Aucun problème avec votre choix.

Sinon vous pouvez faire aussi avec la ferraille du post précédent.
Cordialement. M37.

Bonjour,

Armature de chaînage élévation (zone sism. 1 et 2) L 6m horiz. 4HA7 cadre 10x10cm HA5 espacement 40cm
Conviendra très bien en tant que ferraillage poteau et chaînage.
Cordialement, M37.

Bonjour Tag81,
Désolé pour le retard, mais entre confinement et confinement je crois que je vais finir par dormir ou dormir...
- Bien entendu si vous pouvez (compte-tenu des niveaux à respecter) faire une continuité de cette longrine cela n'en sera que meilleur.
- Pour les pieux (jusqu'à un bon sol et qui plus est sera hors gel) pas de soucis.
- Par contre en B/F et C/G je pense qu'il serait bon de casser un parpaing et son béton de façon à récupérer les fers et lier ces fers avec ceux de la nouvelle longrine.
- A mon avis la partie D/E de 3.50 m n'a plus lieu d'être. Elle ne gâte rien vous laissez et passez votre dallage dessus.
Cordialement, M37.

Bonjour invité,
Ça ressemble curieusement à des menuiseries Lapeyre des années 90.
Le mieux est de demander avis en magasin.
A savoir qu'au niveau teinte, les lasures sont assez souples et il n'est pas difficile d'en passer une sur une précédente.
Voyez ce que donnerait du chêne doré là-dessus.
Cordialement. M37

Bonjour.
Des photos SVP.
Cordialement, M37.

Bonjour invité,
Vous dites "passé un peu de papier pour poncer."... Non,il faut poncer et pas un peu. C'est ce qui va faire l'accroche de votre future peinture. Pénible ce ponçage n'est-ce pas ? D'ailleurs les peintres en avaient tellement marre qu'ils ont inventé la ponceuse...
Question aspect, si votre peinture est de bonne qualité et si en plus c'est un RAL, je ne vois pas l'utilité d'une sous couche. Par contre vous serez obligée de passer deux couches et si vous voulez laquer parfaitement, n'oubliez pas qu'il faut égrener entre chaque couche supplémentaire, là c'est un ponçage rapide avec un papier fin pour enlever le côté brillant de votre laque.
Cordialement, M37.

Bonjour pimaurlo,
Je suis passé par là il y a quelques années...
1er essai sur une poutre, je n'ose pas dire le nombre de couches !
2ème tentative le ponçage, sur les parties à peu près planes passe encore... A en mourir, les bras levés rien de plus pénible.
3° et enfin le coup de colère, vider totalement la pièce, parfaitement bâché le sol, bâcher, scotcher les issues et sablage.
Une mauvaise journée à passer, plus une bonne demie journée de nettoyage. Résultat super.
Et en plus vous aviez mis un super produit. Avant d'en arriver là, vous pouvez tenter le décapant peinture, mais il faudra rincer abondamment ensuite, sans compter le coût du produit. J'ai vu, sur le net que certains faisaient leur décapant eux-mêmes, mais là je ne connais pas.
Et puis il ne faut pas se décourager quoi faire d'autre que poncer, gratter... en cette période !
Bon courage, cordialement M37.

Merci pour le retour...
Bricoler oui, mais confiné pour mieux redémarrer plus tard.
Cordialement, M37.

Bonsoir tetdeuf.
Sans table vibrante, comment voulez-vous préfabriquer des regards ? Le but étant d'avoir les parois les plus fines possible pour faciliter la mise en œuvre (3 cm maxi)..
Compte tenu des dimensions on ne peut plus courantes, vous avez tout ce qu'il vous faut chez les marchand de matériaux (30 x 30 pour 24 int) environ 25 à 30 € avec couvercle.
Existe en 25x25, 20x20, 30x30. Pour chaque dimension vous avec les rehausses adaptées.
Pourquoi vous casser la tête à ce point ?
Je ne suis même pas persuadé que vous puissiez gagner de l'argent en le faisant vous-même compte tenu de la fragilité due au vibrage qui sera obligatoirement défaillant.
Sinon pour le dosage 450Kg de ciment pour 1m3 de sable.
Deux types de sable à mélanger par moitié : 0/6 + 6/8.
Cordialement, M37.

Bonsoir guillaumefaure19,

Pour la cloison pas de soucis particulier.
Au risque de vous décevoir, je vois une construction parfaitement montée.
Donc dans ce cas je ne prendrai pas le risque de faire tomber un mur porteur, car j'ai l'impression qu'il y a du "monde au dessus".
Par contre il y a sûrement possibilité de réaliser un ouverture pour agrandir la porte entre cuisine et salon en doublant la largeur de la porte. Cela peut se faire avec un IPN de la largeur des briques.
Cet IPN devra reposer de 10 cm de chaque côté de sa portée. Là vous ne prenez pas trop de risques, encore faut-il que la démolition soit faite avec beaucoup de précautions, l'idéal étant de disquer le mur à la tronçonneuse, burin et masse risquant de trop endommager.
Cordialement, M37.

Bonsoir Tag81 (Du Tarn sans doute ?)

Votre première fondation était prévue pour un blockhaus ou quelque chose du genre...
Il est certain que les reprises en maçonnerie sont à éviter mais quand on ne peut pas faire autrement...
Personnellement, je serai tenté pas la solution n°2, les pieux.
Par contre, je n'utiliserai pas de blocs à bancher mais je coulerai une longrine (genre de poutre de liaison) de 20 de large et 30 à 35 de haut de façon à faire une liaison périphérique. Béton armé coffré et ferraillé.
Cette longrine aura pour effet d'absorber "le vide" qui subsistera entre l'ancien béton et le pieux.
Sur cette longrine vous pourrez ensuite couler votre dalle.
Ce qui me rassure c'est que les dimensions de cette cuisine d'été ne sont pas pharaoniques donc ce projet doit tenir la route.
Cordialement, M37 du 82.

Bien entendu yvonyves.
Faire des petits poteaux tous les 2 ou 3 mètres, mais le coût, la technique... Quand les poteaux seront installés que restera t'il du mur en parpaings de 10, plus le rehaussement... Et tenir compte de la prise au vent (ce qui en fait est le plus important) je ne suis pas certain que le jeu veuille la chandelle.
Perso, sur ce chantier je proposerai plutôt :
1 : Casser,
2 : Pose de poteaux pouvant recevoir des panneaux rigides en grillage,
3 : Pose d'un occultant sur le grillage,
4 : Plaquage d'un second grillage rigide pour pincer l'occultant si nécessaire.
Bien entendu tout cela reste à détailler au niveau de la réalisation. Je pense que le résultat et le prix feront bon ménage. Cordialement, M37.

Bonjour jos44,

Votre réponse ne m'est pas parvenue, ou bien j'ai zappé... La meilleure solution est de ne pas trop bien monter ces parpaings de façon à faire un tranche mal foutue ce qui vous permettra d'accrocher la dessus un faux poteau en béton coffré.
Le béton rentrera dans les parpaings coupés à la disqueuse par exemple et vous aurez ainsi une belle tête franche sur la tranche de votre raccord.

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Bonjour à tous,

Je viens d'ouvrir un œil "confiné"... La liberté me manque...
Je ne veux pas vous contredire yvonyves mais franchement je ne peux pas aller dans votre sens.
En revanche j'adhère davantage à la pensée de GL. Hauteur sans savoir quoi que ce soit concernant la fondation, parpaings de 10, ce mur est peut être mitoyen, bref on ne sait que peu de chose si ce n'est l'aspect (joints pas terribles du point de vue esthétique), la prise au vent...
Je ne prends pas le risque de faire quoi que ce soit sur cet ouvrage.
Par contre, si line 26 veut quelque idées autres que le fait de rehausser ce mur, nous pouvons toujours en discuter sur ce post... Rapidement : laisser ce mur et faire un enduit rustique dessus, casser / refaire, _casser / et poser un grillage ou une clôture grillagée occultante.
C'est un choix et bien entendu un prix.
Attendons la réflexion de line26.
Cordialement, M37.

Bonjour,
1° Ces pièces ne sont donc pas des pièces à vivre, donc pourquoi pas quand on ne peut pas faire autrement !!! C'est évident que ça reste léger dans ce cas, faire au mieux. Attention cuisine et salle de bain avec VMC c'est indispensable.
2° Vous êtes isolé en partie supérieure donc l'ordre mur / plafond n'a pas beaucoup d'importance, même s'il est préférable de faire le plafond avant. Un plafond parfaitement réglé défini parfaitement le niveau des cloisons. Dans votre cas ce plafond est plus censé servir de déco. Évitez les halogènes (risque de surchauffe), privilégiez les leds. Si vous mettez malgré tout des halogènes, mettez des pots de fleur en terre rouge dessus pour isoler. Vieille combine.
Cordialement, M37.

Oui c'est tout à fait jouable comme ça.
Bien lier les fers entre eux avec des équerres pour avoir une bonne continuité semelle / poteaux / chaînage.
Bizarre ces modifications.... Bref on ne comprend pas toujours tout !
Cordialement, M37.

Sur la photo 1, on ne voit qu'un poteau. Et franchement je n'y avait pas fait attention.
Oui pour cette semelle, mais il faut qu'elle soit posée sur les autres fondations, voire prolongée au delà sur l'extérieur et retomber de part et d'autre pour lier l'ensemble Et éviter tout risque d'écartement.
Ou bien casser les fondations existantes à l'aplomb du futur pignon pour se repiquer aux ferrailles transversalement. Plus délicat mais jouable.
A partir de là vous pourrez reconstituer ce pignon là où vous le désirez. Compte tenu de la dernière photo, je me demande pourquoi les entraits des fermes sont si courts et pourquoi il a été préféré de les faire porter sur des poteaux plutôt que sur les murs. Connaissez-vous la raison ?

Sinon, grand bravo et merci à tous ceux qui bossent. Dans mon coin faire ses courses de premières nécessités ou pas, relève du parcours du combattant. En retraite et fragilisé niveau poumons j'ai privilégié les drives mais il ont en apparence des soucis de réapprovisionnement de produit très courant.
Espérons que tout le monde respecte le confinement pour ne pas faire durer les choses. Bon courage.
Cordialement. M37.

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Dessin de principe. Mais aussi, vous pouvez réaliser tous ces travaux depuis l'intérieur (pratique en période de confinement ) et casser la partie à démolir au dernier moment.
Voir au niveau de votre mairie, il vous faut une autorisation de travaux ou permis de démolir. Question législation je suis un peu à côté de la plaque.
Bonne soirée. Tenons le coup il y a encore plein de bricolage à faire, l'idiot qui a inventé le travail ne l'a pas fini....
M37

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Magnifique, et avec photo, super...

Il faut donc impérativement conserver cette ferme car elle, elle est porteur. Vous prévoyez de faire une double ouverture, donc je vous propose la méthode suivante :
1° Partir du centre de la poutre, et ouvrir dans le béton existant un carré de 1 m X 1 m sur 1 m de profondeur (je ne connais pas la nature du terrain donc ce n'est qu'une idée de principe). Vous allez donc obtenir un premier dé de fondation d'une épaisseur de 30 à 40 cm.
2° Sur ce dé, il serait bon de couler une longrine (poutre posant sur le sol, mais qui porterait également à ces extrémités sur la fondation actuelle après sciage de la dalle).
3° Sur cette longrine, poser des éléments préfabriqués type poteau ou boisseaux à l'aplomb de votre ferme pour la maintenir en son centre, car la façade n'existe plus et le chaînage étant rompu, il y a risque de déformation de la charpente.
4° Ensuite il y aura aussi possibilité de lier les linteaux des portes garage avec ce poteau central.
Le reste n'est que remplissage autour des portes. Parpaings de 15 maxi pour ne pas trop surcharger la longrine.
Bien entendu tout cet ensemble doit être ferraillé de façon correcte et les liaisons entre les différents éléments doivent être respectées.
Ceci est un discours et je ne suis pas un littéraire guéri, si je n'ai pas été clair, je reste à votre disposition avec quelques petits dessins.
Cordialement, M37.

Bonjour jos44,
Il me faudrait quelques détails en sup. Que voulez-vous faire précisément... ?
Je comprends que vous avez un grand garage et que vous voulez agrandir votre habitation... Vous voulez scinder ce local au niveau de la ferme que l'on aperçoit au milieu de la photo...
Voulez-vous faire dans la partie avant du locatif ou est-ce juste une extension de votre habitation principale ?
Vous parlez de pignon... Un pignon est un mur porteur pris avec les fondations au moment de la construction.
Vous devez comprendre que j'ai besoin de plus de renseignements pour tenter de vous donner un coup "d'idée".
A défaut de coup de main. .
Dans l'attente de votre réponse, cordialement, M37 confiné !!!

Je vous suis bien sur ce terrain. La description de la sous couche et sa mise en oeuvre est une chose et le béton par dessus en est une autre. Donc les 20 de sous couche + 20 de béton semblent tout à fait raisonnable.
C'est vrai que ces terrains argileux sont très capricieux. Pour exemple, j'ai un tuyau de drainage à - 100 cm qui est en train de me faire un flash de 3 à 5 cm sur 4 ml (vu après passage caméra) sachant que ce tuyau a été installé en 1987...
L'essentiel pour vous est que cette stabilisation comprenant sous couche et béton puisse encaisser les quelques mouvements de terrain.
Vous êtes sur une surface relativement réduite ce qui limite l'influence des mouvements de terrain.
Par contre vous observerez, dans le temps, le long de votre ouvrage, soit des crevasses, soit des différences de niveau entre différents éléments de l'ouvrage (dalles d'accès, pourtour paysagé...).
C'est suite à la pose de cette piscine qu'il faudra bien respecter les joints de dilatation, faire des damages corrects pour éviter tant que faire ce peut tous les gros soucis esthétiques.
A savoir qu'il est bien rare de ne pas avoir d'interventions assez lourdes (financièrement) à faire tous les 5 ans environ sur ce genre d'ouvrage quelque soit le terrain. Je me permets de dire cela ne connaissant pas votre projet abouti.
Cordialement, M37.

Bonjour Pepepat,
Cet enduit a pu être fait au balai de paille de riz ou au balai de genêts.
Je ne tenterai pas de refaire ce genre de "prouesse maçonico-historique".
Je crois que vous aurez un résultat très proche et assez correct avec un outil qui s'appelle tyrolienne (voir photo). Prix de 30 à 150 €. Peut se louer, mais se prête aussi entre copains.
Pour l’esthétique mieux vaudrait reprendre tout le bandeau.
Pour l'accroche faire un gobetis très gras et avec du gros sable sans charger. Moitié sable moitié ciment. Bien mouiller le mur avant ensuite (dosage, voir PDF) 3 couches, une à 45° droite, la seconde à 45° gauche et la dernière de face.
Laisser bien tirer entre chaque couche, sinon risque de décollement.
Entre gobetis et première couche 48h de séchage, juste un coup de pulvérisateur avant la 1ère couche pour humidifier le mur.
Éviter d'enduire en plein soleil.
Cordialement, M37.

Bonsoir Gad,

Concernant les bouteilles de gaz, comme vous pouvez le voir sur le post suivant, Barbecue transportable 426, j'avertis du danger.
Dégazer demande quelques savoir faire. Je ne n’embarquerai pas à l'expliquer sur ce site, d'autres s'en sont chargés et l'ont parfaitement réalisés sur le net et principalement "youtube".
Laissons à chacun le loisir de se renseigner sur ces sites. En revanche, il y a des choses superbes à faire avec ce matériel : sculptures, lampes d'intérieur, lampadaires, meubles de rangement, meuble bar.... C'est bien tentant par ces moments que nous traversons.
Et surtout, ne traversons pas la rue en ce moment il n'y a pas de boulot, juste une cochonnerie à ramasser.
Cordialement, M37.

Bonjour Visman59,

Double vitrage sur fenêtres bois, c'est super, rien ne vaut la chaleur et l'isolation du bois.
Pour votre isolation je trouve le rail et le placo tellement pratique qu'à votre place c'est ce que j'utiliserai.
Panneaux semi rigides pour l'isolation elle-même afin d'éviter les tassements. Ep. 10 serait l’idéal, mais 10+1,3 de placo...
C'est vous qui voyez suivant vos possibilités.
Ne pas oublier que le plus gros des déperditions de calories se fait par le plafond. Les murs ne jouent que pour 30 à 35%.
Donc c'est un tout qu'il faut isoler.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Mise à part du noir en petite quantité.... Je ne vois rien d'autre. Des essais s'imposent.
Cordialement, M37.

Bonjour Pepepat,

Je ne vois pas l'aspect fini. Pouvez-vous envoyer une photo svp, ainsi qu'une photo de la façade.
Attention aux reprises sur ces anciens enduits, il y aura toujours une différence d'aspect et bien souvent ce n'est pas très heureux.
Pour les dosages : voir PDF page 2 en bas à gauche vous trouverez les dosages pour enduits.
Cordialement, M37.

Dosage béton et mortiers

Bonjour Dijo,
Votre mur à rénover est en quoi ?
Vos piliers seront probablement faits d'éléments préfabriqués, ou bien pilier béton coffré sur place ?
Qu'est-ce qu'il y aura fixé sur ces piliers ?
Hauteur du mur et des piliers ?
Largeur du mur et enfin section des piliers ?
Sans ces "détails", difficile d'avoir un avis.
Dans l'attente de ces renseignements, cordialement, M37.

Non. Une bonne sous couche résistante est de 20 cm, réglée, mouillée, légèrement rechargée suite à ce 1er tassement hydraulique pour obtenir une surface la plus plane possible, puis compactage mécanique à la dame vibrante.
Cordialement M37.

Bonsoir,
Ça donnerait presque envie d'aller taquiner la carpe koï, faute de goujons.... 70 cm ce n'est pas rare, pour ce bassin de 30 m² pour près de 60 m3. A raison d'une à deux bestioles pour 10.000 L d'après renseignements du net, si je ne me trompe pas ça doit faire 6 à 9 carpes seulement... "Impressionnant."
Le projet de jeje01 est réalisable, local technique enterré ou posé sur le sol c'est à lui de bien définir ce qui lui convient le mieux. L'essentiel est qu'il n'y ait aucune entrée d'eau dans ce local s'il est enterré. Ce serait dramatique.
Pour le camouflage : semi enterré... En ramenant la terre sur le local comme pour faire une butte. Cela aurait l'avantage de ne pas avoir à évacuer la terre du bassin, juste à paysager un peu. Ce n'est qu'une idée bien entendu.
Cordialement, M37.

Bonsoir 140977,
C'est parfait. Rien de plus à dire si ce n'est que, entre la ferraille et le film sous dalle, il vous faut respecter un enrobage de 25 mm minimum. C'est impératif. Trop de gens négligent cet enrobage ce qui fait qu'a la longue le ferraillage s’oxyde.
Votre charge sera de moins d'une tonne au M². Vous ne devriez pas avoir de soucis. Côté esthétique cette piscine avec ce terrain en pente, concèdent quelques aménagements, devrait être sympa. Bon courage.
Quelque photos du chantier et du travail fini seront les bienvenus.
Cordialement, M37.

Bonjour invité,

Je ne vois pas l'utilité d'un arroche sur l'agglo pour cet enduit. C'est pour cela que je me suis permis de donner mon avis en éludant cette partie de question en précisant ce que je ferais sur l'enduit.
Ces enduits étant utilisés directement sur le bois des meubles avant mise en peinture. Attention séchage assez long avant peinture (1 petite semaine).
L'enduit gras ne se fabrique pas soi même, car composé de naphta lourd et de butanone-oxime.
Cordialement, M37.

Bonjour à tous les deux.

Je vais tenter de vous répondre à vous deux en même temps...
- GEGE01 : Plutôt qu'un long discours, je vous renvoie vers ce lien qui est très bien fait.
https://www.monequerre.fr/comment-construire-un-mur-en-blocs-a-bancher-photos-de-realisation/

Et par la même je réponds à GL ce qui sera un bon complément car ses remarques sont toujours pertinentes.
GL : Pour la profondeur, seul gégé01 en connait la raison. C'est vrai que pour des poissons rouges... Ils auront de quoi s'ébattre.
1° Compte tenu du volume vide au moment de la construction, s'il y a de l'eau qui s'infiltre contre les murs extérieurs on obtient très vite un bateau. D’où l'utilité de prévoir un pompage extérieur et un drain pour la suite des événements. Drain qui pourra aboutir dans le local technique avec une pompe de relevage vers un point bas que seul gégé01 peut définir. A savoir aussi qu'un bassin ne se vide jamais... Pour exemple une simple fosse septique ou micro station quand elle vient d'être vidangée, il faut la remplir immédiatement. Autre exemple, les cuves à fuel enterrées, elles sont posées dans une "piscine" étanche mais elles sont arrimées sur des berceaux car au 3/4 pleines s'il y a une entrée d'eau dans la dite "piscine" elles sont capables de faire monter des dizaines de m3 de terre posés dessus pour le côté esthétique et ce après avoir cassé les sangles en acier qui les arriment aux berceaux (C'est du vécu... pas beau à voir).
2° Il est vrai que ce local technique serait plus accessible sur le plancher des vaches, mais attention, ON NE NOUS DIT PAS TOUT !!!
3° Concernant la bâche je ne réponds pas je n'y connais rien, si ce n'est que compte tenu de l'importance des travaux, je contacterai un pisciniste. Moi aussi je trouve ces 2 mètres très, voire trop importants pour un "bassin de jardin".
Voyons ce que gégé01 pense de ces quelques idées.
Confinés on a le temps de réfléchir !!!
Cordialement, M37.

Désolé, comme souvent j'ai un oubli (à partir de 2 ou 3 je me ferais soigner, c'est promis).
Bien entendu à la suite du décapage, rinçage et séchage il faut poncer au grain 80 puis 120. Et l'idéal est un ponçage léger entre chaque couche (120) à la main avec cale. Ceci améliore l'adhérence entre chaque couche.

Bonjour cricri23, (la Creuse peut-être?)

Il faudrait savoir quel type de teinte a été utilisée... Surement une lasure ou un produit un peu gras pour "nourrir" le bois.
Je vous propose la chose suivante, un sérieux décapage à la lessive St. Marc avec une brosse en chiendent pour bien gratter, un nettoyage/rinçage au pistolet haute pression.
Bien entendu pas une pression à 180 bars car il n'y aura plus de volet, ou alors en adaptant bien la distance de travail.
Un très long séchage aplat et à l'ombre pour ne pas que les volets se déforment.
Enfin, concernant la peinture, je passe toujours une couche microporeuse sous couche pour bois blanche pour cacher le bois et ne pas risquer que quoi que ce soit réapparaisse en surface après séchage.
Cette couche est moins chère que la peinture teintée et permet de voir les défauts. En suite deux couches de peinture bois microporeuse bois à la teinte de votre choix.
Bien insister sur la tranche supérieure du volet qui ramasse l'eau. Cette partie ne voyant pas je la peints avec un reste de vieille peinture essence que je garde précieusement.
En sous-couche ce produit est très bon.

Pour les goûts et les couleurs, c'est bien difficile de conseiller... Ton chêne doré et un vert pastel à vert olive passe bien, pourquoi pas chêne clair. Sinon, fenêtres en blanc et volets vert... Évitez toutes les teintes trop foncées, elles passent très vite dans le temps et pour s'en débarrasser plus tard, c'est la galère.
Cordialement, M37.

Merci pour cette attention de votre part. Comme tout le monde, on est cloîtré.
Nous avons la chance d'avoir un grand jardin, et surtout la santé pour le moment.
Cordialement M37. Soyez prudent vous et votre famille.

Vous semblez connaître votre maison. C'est un + appréciable. Donc pour l'intérieur vous êtes en bonne voie.
En attendant le drainage (projet et finances !!??) en attendant, une idée : Recueillir l'eau des gouttières dans un réservoir puis jouer avec les niveaux pour rejeter l'eau sans qu'elle ne revienne vers le mur de la maison. La rue serait l'idéal.
Par exemple une cuve de 1000 litres = 100 € environ une pompe de relevage 150 € environ. Cela vous permettra de faire une bonne observation le temps de vos travaux sur les joints.
Si le résultat est positif vous serez certain qu'un drain s'impose.
Cordialement M37.

Bonjour,
Alors invité toujours devant la porte ???

Bonjour, merci pour ces renseignements très intéressant et pertinents.
Prenez soin de vous, il y aura tellement de travail après.... Cordialement. M37.

Je ne vois pas d'autres solutions. C'est le mortier qui a "pourri" par l'apport d'humidité de sol extérieur.
Mais cette solution sur 5/6 cm devrait bien arranger les choses.
Y a t'il possibilité d'intervenir sur le pourtour de la maison ?
Cordialement. M37

Bonjour à toutes et tous, et félicitations si vous êtes à la maison en attendant que l'animal se sauve....

En ce qui me concerne je me confine dans mon garage. Et voici ce que j'ai réussi à "pondre" en deux semaines...
Un petit barbecue portable.
ATTENTION LA BOUTEILLE DOIT ÊTRE TOTALEMENT DÉGAZÉE AVANT TOUTE INTERVENTION
Chargez le charbon de bois à l'intérieur avant de partir en pique niquer, la boite d’allumette dessus et le tour est joué. Pas très doué pour la littérature, j'ai préféré vous le présenter en photo avec quelques légendes sur les images.

Ne pouvant pas sortir je ne peux pas vous le montrer totalement fini. Il manque les points suivants :
1- La soudure du couvercle sera finie avec du mastic de carrossier, poncé et le tout peint (question présentation).
2- Les 3 pieds en profilé carré 35x35x700 mm qui viendront dans les 3 départs en 40x40.

Pour le transporter fermé, il suffit d'enquiller la tige fileté dans le trou central en bas du foyer et de tenir tout l'ensemble avec un écrou. Remarquons toutefois la discrétion de la poignée... Personne ne saura avec quoi vous avez fait votre barbecue !!
J'attends vos remarques et critiques afin d'améliorer "la chose".
Je pense qu'une autre idée germe. A bientôt.
Cordialement M37. PRENEZ SOIN DE VOUS

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour,

Le sable de Loire est le meilleur sable pour la construction. A condition qu'il ait été bien lavé au moment du dragage. Il faut aussi que le dosage sable/chaux à l'époque ait été bon.
Vous pouvez enlever 5 à 6 cm de joint sur un ou deux m² puis les refaire avec un mortier de chaux dont 5 à 8% de ciment.
La chaux gardera les propriétés du mortier et le ciment en fera un mortier un peu plus résistant (mortier bâtard).
Un mortier bâtard c'est 50/50 chaux ciment, vous ce que vous recherchez, c'est un peu plus de résistance dans le temps et par rapport aux "frottements". Car c'est bien souvent ces frottements qui désagrègent ce type de mortier.
Évitez tant que faire se peut de trop déchausser les pierres. Faites ce travail par étapes de 1 ou 2 m².
Cordialement, M37. Tous aux abris on ne sortira !

Bonjour.

Incapable de vous aider sur ce coup là. Il faut un fixateur sur ce mur je me demande si le mieux ne serait pas de demander à un magasin spécialisé en peinture.
Cordialement, M37.
Tenez-vous à l'abri de l'agresseur !!!

Bonjour "invité",
Pourquoi mettre un sous couche sur un enduit gras. Cet enduit est déjà prévu pour être laqué.
Donc 1ère couche diluée au white-spirit à 10%, léger ponçage, puis première couche si vous laquez, ponçage fin et deuxième couche de finition.
Cordialement, M37.

Bonsoir jeje01.

Partant du principe que la poussée de l'eau sera constante et conséquente sur deux mètres de haut il est raisonnable d'être prudent. Cette épaisseur de terre serait une sécurité car cette matière poussera moins au moins 6 mois de l'année si elle n'est pas gorgée d'eau.
Par contre je vois des "cloisons" dans ce local technique. Si vous les faites également en blocs de 20 ou bloc à bancher, pas besoin de se poser des questions puisque ces "cloisons" serviront de raidisseurs.
Cordialement, M37.

La barbotine se fait au dernier moment, dans votre cas elle est peu dosée et très liquide.
C'est juste pour améliorer la liaison entre l'ancien et le neuf.
Bonne soirée. Cordialement. M37

Bon pour le grillage. Le sikalatex peut être remplacé par une barbotine de ciment sur un support bien humidifié.
Après tout, pourquoi pas les vieilles méthodes... A savoir si ce coronatruc ne va pas nous obliger à faire marche arrière ???
Bonne soirée. Cordialement, M37.

Ah, OK c'est pas une piscine en plastique de chez GIFIFI...

Donc dans ces conditions un 0/20 calcaire fera l'affaire sur 20 à 25 d'épaisseur. L'idéal serait de le mouiller et de le damer.
S'il n'est pas impeccablement plan cela n'aura pas d'influence.
Possibilité de faire en deux couches pour un meilleur compactage.
Sinon cela peut aussi se faire avec du mélange à condition d'y adjoindre une faible quantité de ciment (100 kl/m3) de façon à obtenir une grave. Le prix sera plus élevé et le résultat ne sera pas meilleur.
Cordialement, M37.

J'étais parti sur mon idée, mais quelle est la dimension de cette piscine ???
Désolé. M37.

Bonjour sene,
Pas bravo pour l'erreur de niveau... Bon on va faire avec... .
Le terme piquer me plait bien, vous avez déjà pratiqué un peu la mÄÄÄçonnerie. Donc le fait de piquer en fait c'est nettoyer pour avoir une bonne accroche, donc OK pour ça.
7 cm c'est pas mal mais ce doit être un minimum. Ensuite de par et d'autre de l’implantation du futur rail vous ferez des percements à 12 mm environ puis vous scellerez des "cheveux" diamètre 4 à 6 mm avec du scellement chimique. Attention, pas de poussière avant coulage. Un bon coup d'air comprimé pour bien nettoyer tout ça.
Vous ferez un béton à 350 kg (normal) additionné de SIKALATEX.
Juste avant coulage vous aurez badigeonné de ce produit dilué à 60% (car trop c'est trop ) la surface que vous allez compenser.
Pour ce qui est du mélange Sika-truc dans le béton je ne l'ai plus en tête mais c'est marqué sur le bidon.
Vous pouvez retrouver toutes les données concernant ce produit sur le site de SIKA.
Surtout, faites une finition parfaitement de niveau pour recevoir le rail "avant d'aller boire l'apéro avé les potes" ....
Je reste à votre disposition si je n'ai pas été assez clair.
Cordialement, M37.