Bonsoir,

Si vous tirez une nouvelle ligne, il faut enfouir la gaine à au moins 50cm sous le sol, voire 85 si route ou trottoir au-dessus. N'oubliez pas le grillage plastique rouge d'avertissement 20cm au-dessus de la gaine.

L'éclairage extérieur doit théoriquement être protégé par un disjoncteur dédié.

Pour votre montage il vous faudra un interrupteur crépusculaire (= détecteur de luminosité, qui ferme son contact en-dessous d'une valeur luminosité réglable) et un ou plusieurs détecteurs de présence. Ces détecteurs ont une temporisation intégrée le + souvent réglable donc pas besoin de minuterie.
A ce montage vous pouvez ajouter un interrupteur pour la marche forcée.

Je n'ai pas de schéma sous la main, désolé.
Bon WE.

Bonsoir,

Il faudrait plus de précisions pour répondre.
1/ Comment avez-vous mesuré la présence de tension ? Seules les mesures avec un multimètre en mode voltmètre, ou avec un VAT (vérificateur d'absence de tension) sont fiables. Les tournevis testeurs du commerce peuvent s'allumer même sur un fil qui n'est pas sous tension.
Si pas de multimètre, prenez une ampoule 230V dans une douille avec 2 bouts de fils que vous mettez en contact avec les 2 bornes à tester : si l'ampoule s'allume, il y a bien 230V.
2/ Où avez-vous fait vos mesures ? A l'extrémité des fils du luminaire, aux fils de l'interrupteur, aux bornes du disjoncteur du tableau électrique ?
3/ Que s'est-il passé avant que ça disjoncte ? Vous ne faites que changer vos luminaires ou bien vous avez tiré de nouveaux fils en remplacement des anciens ou encore vous créez un nouveau circuit ?
Êtes-vous intervenu sur les interrupteurs, le tableau électrique ?
4/ Qu'est-ce qui "disjoncte" ? Le disjoncteur divisionnaire qui commande le circuit, le disjoncteur principal de la maison, l'interrupteur différentiel 30mA situé en tête de la rangée de disjoncteurs ?

A+

Bonjour,

Ce branchement est possible si vous voulez utiliser les câbles d'origine et si vous n'avez pas de barrettes ou cavaliers de pontage (pour relier L1-L2 / N1-N2) livrés avec la plaque.
Ne vous trompez pas dans les couleurs, au besoin mettez une bague avec de l'adhésif à chaque extrémité de fil pour repérer L1, L2, N1 & N2.

Quelle est la section des fils livrés avec la plaque ?

Bonjour,

Avant tout, il faut bien vérifier et resserrer les connexions aux luminaires mais aussi à l'interrupteur (les fils ont pu bouger pendant les manipulations). Ceci hors tension.

Si les lumières sont commandées par un disjoncteur, il suffit de s'assurer qu'il n'est pas désarmé.
Si c'est un porte-fusible ça vaut le coup de changer le fusible correspondant.
Le fait que les PC du couloir fonctionnent ne veut rien dire car normalement PC & lumières sont sur des circuits séparés.
Dans l'ancien on peut trouver des circuits mixtes, peut-être votre cas ?

Le "problème sur la ligne" : si un inter & 2 lustres, soit vous avez 2 fils retour de lampe sur votre inter (un par lustre), soit un seul fil retour à l'inter et une boite de dérivation quelque part (un couvercle carré tout en haut ou tout en bas du mur).
Les connexions ont pu se défaire à ce niveau quand vous avez fait vos manip'.

Tenez-nous au courant. Bon WE.

Bsr,

Je n'utilise pas le furet (ou requin) et je n'ai jamais eu de retour sur ce problème éventuel.
Ce que je sais c'est que le polystyrène brule si on le chauffe trop (avec une flamme) et que le graphite est du carbone donc semi-conducteur.
Il est d'ailleurs interdit de mettre des boites de dérivation dans du polystyrène, que ce soit blanc ou gris.

Attendons d'autres avis.
A+

Bonjour,

Si le code couleur habituel d'un radiateur a été respecté (phase = marron, bleu = neutre, noir = pilote, jaune+vert = terre), votre branchement aurait du fonctionner.
Vérifiez sur la notice du nouveau radiateur la correspondance de la couleur des fils.

Au niveau du tableau électrique, installation hors tension, vérifiez et resserrez les connexions au niveau du disjoncteur protégeant le circuit du radiateur.
Si c'est un porte-fusible, profitez-en pour changer le fusible (marron + bleu ensemble, ça pue le court-circuit...).
Ensuite, remettez sous tension, réarmez le disjoncteur ou porte-fusible et mesurez la tension entre les fils sortant du mur 2 par 2 (avec un multimètre en mode voltmètre alternatif).
Normalement, il y aura environ 230V entre la phase et chacun des autres fils, et environ 0V entre chaque autre paire de fils.

A+

Bonjour,

Il s'agit manifestement d'une plaque triphasée. Il faudrait connaitre marque, modèle et référence pour en dire plus, notamment sur la compatibilité avec un branchement sur du monophasé.
Votre installation est mono ou triphasée ?

Dans les 2 cas, pas besoin de mettre un 2ème disjoncteur.
A+

Merci pour le lien, CMT !

Re,

C'est bien ce que je pensais : les nouveaux supports ne rentrent pas dans les anciennes plaques.
Pour notre ami frags, ancien support + nouveau méca + ancienne plaque, c'est bon.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Câblage existant signifie que ce voyant fonctionnera sur un va et vient mais seulement coté du fil qui va au plafonnier.
Dans votre cas, c'est un inter à commande simple, donc le 67665 ou 67668 conviendront si vous choisissez la solution du nouvel inter + voyant.

Merci pour cette précision, CMT. Je n'en étais pas sûr, et vu le prix des Mosaic je préférais être prudent.

Sinon le voyant pour Neptune seul (référence Legrand 819296) se trouve encore dans certaines GSB entre 4 & 5 euros (les séries Neptune ne sont plus fabriquées, ce sont des stocks).
Le voyant témoin Mosaic coûte 10 euros à lui seul en GSB, et autant pour le mécanisme de l'inter.
Y a-t-il la place pour passer les fils dans les 2 alvéoles de gauche sur la photo ?

La vis sur la connexion du fil bleu est déserrée, c'est normal ?

Propositions :
1/ rechercher sur les sites de vente d'occasion en ligne un inter à voyant correspondant au votre (aléatoire).
2/ prendre un interrupteur ou bouton-poussoir à voyant Legrand Neptune.

Sur les Neptune le voyant et ses fils se déconnectent facilement. Vous placez l'ampoule dans le logement de votre inter derrière le plexi orangé. Vous connectez un des fils avec le neutre (N, normalement fil bleu), l'autre fil avec le retour de lampe (1 ou 2, normalement fil orange).
Sur la structure plastique, vous devez avoir en face de chaque vis de connexion un sigle pour identifier le fil à connecter (L = phase, N = neutre, 1 et 2 = retours ou navettes).

Re,

C'est un Legrand Mosaic de l'ancienne génération (antérieure à 2007 je crois).
A ma connaissance, les voyants adaptés ne se font plus. Les nouveaux voyants Mosaic + Céliane ne sont pas compatibles avec l'ancienne génération.
Je ne suis même pas sûr qu'en prenant un inter à voyant de la nouvelle génération Mosaic ça puisse rentrer dans la plaque actuelle.

Vu qu'il y a l'air d'avoir un neutre (le fil bleu si le code couleur a été respecté) ça devait être un voyant témoin.
Votre 2ème photo correspond au câblage d'origine ?

Bonjour,

Ça s'appelle interrupteur (ou bouton-poussoir) à voyant témoin si le voyant est allumé en même temps que la lumière. On s'en sert souvent pour les lumières extérieures commandées depuis l'intérieur.
Pour que ça fonctionne, il faut amener un fil de neutre à l'interrupteur, ce qui est rarement le cas dans les câblages "par défaut".

Ça s'appelle interrupteur (ou bouton-poussoir) à voyant lumineux si le voyant est allumé en permanence ou quand la lumière est éteinte.
Ça permet de repérer facilement l'interrupteur dans le noir.

Les voyants sont spécifiques à chaque marque mais aussi à chaque modèle.
Ils sont vendus avec leurs fils ou broches de connexion, donc normal qu'il y ait rien dans l'inter actuel.
Envoyez-nous les photos ou au moins marque et modèle de l'inter (ex : marque Legrand, série Neptune ; c'est indiqué sur le socle plastique).

A+

Bonsoir,

Habituellement les extracteurs se repiquent plutôt sur le circuit lumière (on allume ça ventile, on éteint ça s'arrête).
A ma connaissance pas d'interdiction de repiquer sur une PC (ce n'est pas un circuit spécialisé) mais faites attention que le neutre revienne bien sur le même circuit et identifiez votre extracteur sur le disjoncteur du tableau.
A confirmer par d'autres avis.

Bon WE.

Bonsoir,

Avez-vous essayé de changer l'ampoule ou le tube ?
N'y a-t-il pas une minuterie dans le circuit, ou une temporisation intégrée à l'interrupteur ?

Bonsoir,

Peut-être une connexion desserrée au niveau du boitier, peut-être une résistance HS, peut-être le thermostat, peut-être un conducteur du câble d'alimentation endommagé...
Avez-vous essayé de brancher le 1er radiateur dans la chambre d'à côté et en mettant le thermostat à fond, ça donne quoi ?

Hello,

Disons qu'un ID tétra détecte les fuites entre la somme des 3 phases (somme vectorielle) et le neutre.

Si vous avez des appareils fonctionnant sur 2 ou 3 phases, un ID tétrapolaire est indispensable.
Imaginez que vous branchez les 2 phases de votre plaque sous 2 ID mono différents.
Où branchez-vous le neutre ? A l'un des 2 ID, ça déclenche ; direct au bornier de neutre, ça déclenche ; un fil de neutre à chaque ID, ça passe (peut-être) dans un système parfait mais en pratique ça va déclencher.

Vous ne nous avez pas indiqué votre puissance d'abonnement ni la plage de réglage du disjoncteur général.
Ça peut-être intéressant à savoir.
A+

Bonsoir,

Si vous avez du matos en triphasé, vous êtes obligé d'avoir un ID tétrapolaire.
Ceci dit, il n'est pas compliqué de câbler un chauffe-eau tri en mono, même pas besoin de changer le câble ni le disjoncteur ni le contacteur; il faut juste pas se tromper quand on branche les résistances en parallèle.

Pour la plaque de cuisson, elle n'utilise généralement que 2 phases et pas 3; il faut regarder les schémas de connexion dans la notice, mais il est souvent possible de la câbler en mono en faisant des pontages entre les bornes (chaque modèle est spécifique, parfois ce ne sera pas possible).

Attention à l'équilibrage des phases tant que vous restez en tri.
Au fait, le prix de l'abonnement est le même en tri ou en mono à puissance égale (en kVA), mais le remplacement du compteur, du disjoncteur et des câbles par ERDF est payant, réfléchissez donc avant de vous décider.

Bonjour,

Réponses dans l'ordre des questions :
1/ ça dépend du calibrage maximal de votre disjoncteur principal (qui n'est pas forcément le calibrage actuel) ; si vous avez un 15-45, le 10mm² est accepté sur 22m maxi ; si c'est un 30-60, il vous faut mettre du 16mm² (voir fichier joint extrait de la nfc15-100).
2/ pourquoi ne pas mettre un simple disjoncteur 63A ? (qui fera office d'appareil de coupure d'urgence, à placer dans un tableautin à part ou bien en évidence dans le tableau principal) ; pas d'intérêt de mettre 2 protections différentielles identiques en série.
3/ si vous avez un seul inter diff pour toute l'installation, ce sera un 63A type A .
Si vous répartissez les circuits sous plusieurs inter diff, vous pouvez mettre des 40A en fonction de votre puissance d'abonnement et du réglage du disjoncteur principal (en général, mettez des 63A vous n'aurez pas à vous casser la tête).
4/ le disjoncteur général est propriété d'ERDF et plombé, pas touche ; si vous souhaitez le faire déplacer ce sera payant ; laissez-le où il est à côté du compteur.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **

Comment mettre un multimètre en ohmmètre?
Rien de plus facile, placer le sélecteur devant le symbole ohmega et lire la valeur qui s'affiche.

Bonsoir,

Oui, c'est une technique possible de mettre l'installation hors tension au DB, côté récepteur soit connecter ensemble P+N soit utiliser une ampoule à filament + douille.
Côté tableau, on apparie P & N en cherchant une résistance non infinie entre chaque paire de fils.
Si les fils sont déjà appariés côté compteur, pas de problème.

ATTENTION : si vous optez pour la connexion directe P+N, pensez à déconnecter systématiquement quand vous remettrez sous tension sinon ça va disjoncter.
Raison pour laquelle la solution de l'ampoule + douille me parait plus sure.

Problème résolu, ouf !

Mais savez-vous à quoi servent les fils rouge & bleu qu'on voit sur la photo N°2 venant d'une goulotte et se terminant dans des dominos ?

Bonjour,

Dans ce cas, une des 2 lampes sera toujours allumée, pas moyen de tout éteindre à moins de désarmer le DJ.
Est-ce bien ce que veut notre ami munch ?

Re,

Si le code couleur est respecté, le bleu est un neutre qui servait au fonctionnement du voyant témoin.
Les 2 rouges ensemble sont une phase venant du tableau + une phase repiquée vers un autre inter.
Le brun & le violet ensemble sont les 2 retours de lampe.
Donc, les 2 rouges ensemble sur la borne L et le brun + le violet ensemble sur la borne 1 (ou 2) du nouvel inter et le bleu dans un Wago.

A quoi servent le rouge et le bleu qui viennent de la goulotte de droite ?

La photo ne passe pas...

Avez-vous un multimètre ?

Hello Mathieu,

Vous avez un inter à voyant témoin qui s'allume quand la lumière est allumée (voyant lumineux = s'allume quand lumière éteinte).
Pour un inter sans voyant, vous mettez de côté le neutre (si le code couleur est respecté c'est le fil bleu ; protéger l'extrémité par un Wago).

Pour les 2 rouges & les 2 violets, il faut savoir où vont ces fils.
S'agit-il d'un inter va-et vient ? (lumière commandée en 2 points).
L'inter commande une seule lumière ou 2 points lumineux ?
Envoyez une photo de votre inter démonté avec les branchements en place et une photo de la boite d'encastrement où on peut voir les fils.
Et repérez aussi la couleur des fils qui arrivent au point lumineux.
Bon dimanche.

Hello,

ID classiques en 30mA / 40A / AC.
Câblage dépendant du calibre des DJ de protection. 6mm² si moins de 7000W de conso (30A), 10mm² si moins de 9000W (40A).

Hello,

Réponse 9 "géniale", ok sauf que :
1/ un inter-poussoir coûte + cher qu'un inter va-et-vient classique.
2/ une fois le ressort expulsé, il n'y a pas moyen de le remettre, à moins d'être horloger avec le matos qui va bien.

Donc à ne faire que si on a qu'un BP sous la main alors qu'on veut un inter simple !

Hello,

C'était branché comment avant votre nouvel inter ?

Hello,

C'est une maison encore en chantier ?

Hello,

Il s'agit de lampes branchées sur des prises commandées par un interrupteur, j'imagine ?

L'interrupteur intégré à la lampe de chevet ouvre ou ferme un contact indépendamment de l'action sur l'interrupteur mural.
Dans cette configuration, il est impossible de faire ce que vous envisagez.

Hello,

Je serais vous, Florent, j'investirais dans un thermostat neuf (on en trouve pour 20-30 euros, ça dépend aussi du modèle de chauffe-eau).
C'est pas bien compliqué à installer et au moins vous serez tranquille.

Bonnes fêtes.

Bonjour,

Le mieux serait d'installer une prise de courant dans la boîte d'encastrement en retirant les dominos et en connectant correctement les fils (normalement terre = vert + jaune; neutre = bleu ; phase = rouge, noir ou brun).
Mais dans de vieilles installations, on trouve de tout comme couleurs (neutre gris, phase jaune ou verte, terre rouge ou noire).
Donc intérêt de repérer comment étaient raccordés les fils de la boite sur l'ancien micro-ondes.

Raccorder directement le câble du micro-ondes aux dominos en cachant par une sortie de câble est techniquement possible mais on réserve plutôt ça aux plaques de cuisson, chauffe-eau ou radiateurs, appareils qui ne bougent pas.

A+

Re,
Une fluocompacte 125W est certainement en 230V.
Si vous avez des disjoncteurs et qu'aucun n'est désarmé (envoyez une photo du tableau électrique pour être sûr), le problème vient des connexions du circuit.
Mettez hors tension au disjoncteur général, ouvrez les 3 prises HS et celle qui fonctionne dans la chambre.
Dévissez et revissez fermement chaque connexion sans mélanger les fils, lol.
Faites une photo de chaque prise ouverte.
C'est probablement un défaut de repiquage.

Hello jced,

Pas de panique, il y a toujours une explication logique.

Pour le "grillage" de l'ampoule : était-elle bien compatible avec la lampe support et compatible avec du 230V ? Car si c'est une ampoule 24V, pas étonnant qu'elle n'apprécie pas du 230 !

Pour votre problème de prises + lumières HS, il y a forcément un fusible grillé par court-circuit ou surintensité.
Extérieurement on ne fait pas la différence entre un fusible HS et un en bon état.
Donc remplacez tous vos fusibles. Si vous aviez des disjoncteurs, vous verriez le levier d'armement abaissé sur celui en cause.

La prise électrique qui fonctionne dans le couloir n'est tout simplement pas protégée par le même fusible que les lampes & l'autre prise !

Si le problème venait d'un court-circuit lors du branchement de votre nouvelle lampe, vous auriez vu tout de suite le problème de lumière, pas quelques jours après.

Re,

Essayez de brancher votre four sur une autre prise de courant (avec terre) en faisant fonctionner le moins de choses possibles dans l'appart.
Si ça redéclenche c'est qu'il y a fuite de courant. Ça vient le + souvent des résistances ou du câblage.
A voir par un réparateur professionnel.

Bonsoir,

Vu que les 2 tableaux sont collés l'un à l'autre, ils sont considérés comme un tableau unique donc pas besoin de disjoncteur ou de sectionneur entre les 2.

Il y a un ID 63A dans le tableau de droite. En modifiant légèrement le câblage il y a moyen de faire en sorte qu'il protège toute l'installation.
Le 1er tableau 2x13 étant plein, il faudrait passer à un 3x13 ou à un 2x18 (rangées x modules) pour y voir plus clair.

Bonsoir,

Ce sont des bornes automatiques qui maintiennent les fils entre 2 plaques métalliques dont l'une est arqueboutée.
Quand vous appuyez bien fermement sur les boutons de déblocage, ça relâche la pression et le fil peut sortir.

Bonjour,

Si c'est le disjoncteur général qui "saute", 2 solutions :
1/ Vous tirez trop de puissance par rapport à votre abonnement (3,6 ou 9 kVA? c'est écrit sur la facture EDF) et au réglage du disjoncteur (10, 15, 30 ou 45 A ? ça apparait dans une petite fenêtre plexiglas sur la façade du disjoncteur).
Il y a peut-être le chauffage électrique qui fonctionne en même temps ?

2/ Il y a une fuite de courant (vers la terre) qui déclenche la fonction différentielle du disjoncteur (vieille installation, j'imagine qu'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30mA ?).
Peut-être qu'avec les manipulations il y a eu traction sur un fil, une connexion qui se desserre, du coup défaut d'isolation, du courant repart vers la terre et le disjoncteur déclenche.

Hello,

Plexo ou Céliane, le principe est le même.
Si vous souhaitez une fonction "voyant témoin" (= voyant allumé quand lumière allumée), il vous fait un fil de neutre au niveau des boites d'interrupteurs. S'il n'y en a pas, il faut le tirer depuis le tableau ou bien depuis le point lumineux.

Sinon, comme d'habitude: phase ou retour de lampe sur L, neutre sur N, une navette sur 1, une navette sur 2.

Ne vous trompez pas en achetant les voyants (il y a un modèle pour le Céliane et un autre pour le Plexo) et ne confondez pas "témoin et "lumineux".

Voilou, bonne journée.

Bonjour ucan,

Comment avez-vous coupé l'alimentation quand vous avez changé le disjoncteur ?
Ou bien c'est un technicien ERDF qui l'a changé ? (ce qui me semble plus logique).

Je n'avais pas vu le "10 mètres entre les 2 tableaux"...

Sinon, CMT avait posé 2 questions tout à fait pertinentes :

Citation :
"Vos 2 tableaux sont distants de combien ? Vous conservez les circuits existants et vous refaites juste les tableaux, ou vous refaites en totalité l'installation à neuf ?"

Re,

9kVA = 45A, donc comme disait CMT vous avez prévu "large" avec vos 4 ID.
Peut-être que c'est volontaire pour respecter la norme des 4 ID si logement >100m² ?

L'inter-sectionneur c'est pour couper totalement l'alimentation dans un tableau.
On peut dire qu'il y a déjà le DJ dans le 1er tableau mais si on veut respecter la norme, ce sectionneur doit être à proximité du tableau en question.
A moins que les 2 tableaux se trouvent dans la même pièce ?
De même, si votre DB n'est pas à proximité du 1er tableau, il vous faut théoriquement mettre un inter-sectionneur en tête de celui-ci.

C'est peut-être moins essentiel que d'avoir les DJ et ID adaptés, mais tant qu'à vous lancer dans un chantier, autant essayer de respecter les normes en vigueur dès le début.

Bonsoir,

OK avec CMT :
- des ID type AC sur le 1er tableau suffisent ;
- un DJ 40A pour le départ vers le 2ème tableau si vous ne voulez pas que ça disjoncte tout le temps (quel est votre abonnement EDF ?) ;
- passer le 32A sous le type A même si actuellement vous l'utilisez pour un four (ou alors mettre un 20A et du 2,5mm²).

J'ajouterais de descendre le chauffe-eau + une PC + un éclairage sous le type AC pour ne pas surcharger le type A.
Et si on veut être bien dans les clous, un interrupteur-sectionneur en tête du 2ème tableau.

Bon dimanche.

Hello,

La priorité est de faire comme propose Bob.
J'ajouterais un inter-sectionneur ou un disjoncteur (calibre en fonction du câblage) dans un 2ème tableautin entre le tableau principal et le secondaire si on veut faire les choses bien.
Le reste ce sera du peaufinage.

Si vos finances le permettent, je conseillerais de refaire les 2 tableaux tant que vous n'êtes pas dans les murs.
C'est bien plus pratique que d'être privé d'électricité 1 ou 2 jours.
N'hésitez pas à demander plusieurs devis à des électriciens différents.

A+

Hello,

Vous avez un abonnement mono ou triphasé ?
Combien de fils comporte le câble d'alimentation du CE? 3 ou 5 ? Sont-ils tous connectés ?

Il est possible d'alimenter un CE triphasé à partir d'une alimentation mono en connectant les résistances de façon à le mettre en parallèle (sur une alimentation tri, elles sont en étoile). C'est peut-être le cas chez vous.

Hello,

Ce ne serait pas moins onéreux de prendre un abonnement de base (sans HP/HC) dans ce cas ?
J'ai peur qu'avec ce système vos factures EDF soient plus salées en 2015.