Précision : je n'ai pas mis de primaire avant l'enduit-colle.

Salut Cathy,

Perso j'ai aussi utilisé un "durcisseur de plâtre" fin 2011-début 2012 pour les murs en plâtre de ma salle de bain qui avaient triste mine...
Par dessus j'ai mis un mélange 50/50 enduit-colle + plâtre pour reboucher les gros trous et depuis ça tient.

Attendons d'autres avis.
A+

Salut,

Le disjoncteur d'abonné et sa platine ne semblent pas plombés, les branchements en aval ne sont pas très habituels...
Commencez par appairer phases et neutres, avec 4 circuits et autant de fils de phase que de neutre ce ne sera pas difficile et ça permettra de faire un branchement un peu plus orthodoxe.

On ne voit pas de fil de terre, à moins que ce soit le noir avec un domino mais sa section est un peu faible.

Nul besoin qu'un récepteur soit branché sur les prises pour avoir un défaut d'isolement. Il suffit que les isolants de la terre et de la phase soient endommagés pour que les conducteurs se touchent dans la gaine, et hop !

Bon dimanche.

Salut,

On ne comprend pas bien l'histoire de l'interrupteur qui lâche.
Pour la question de la consommation d'électricité, on peut vous rassurer : s'il n'y a pas d'ampoule il n'y aura pas de consommation, que l'interrupteur soit sur "on" (contacts fermés) ou sur "off" (contacts ouverts).

A+

Salut,

Sans vouloir faire les devoirs de Vivien à sa place, je répond sur le 1,5mm².
Pas moins parce que la norme NFC15100 ne l'autorise pas.
Avant on trouvait du 1mm² (12/10ème plus exactement) sur circuits éclairages mais ça ne se fait plus.
Pas plus car le cuivre a un prix et que les bornes DCL ont du mal à accepter le 2,5mm².

Bonne soirée.

Salut,

Pour la photo 2 je ne vois pas non plus de quoi il retourne.

Pour la photo 1 ça s'annonce compliqué. On a l'impression qu'au niveau du coude sortant du sol il y a une réduction (50-40 par exemple) et qu'un coude MF a été collé, la partie femelle étant cassée.
Vous ne risquez rien à scier la partie cassée au ras de l'embout femelle, ensuite si vous y sentez, essayez de retirer le reste d'embout mâle avec un décapeur thermique et une lame de scie à métaux.
Sinon, si c'est du 40 sachez que vous pouvez y faire rentrer en embout femelle de 32 avec un bouchon au bout.
Une bonne dose de mastic et le tout tiendra quelques années.

A+

Salut,

En complément de ce qui a été dit, je précise que si vous voulez mettre ces dépendances en location "classique", un nouveau point de livraison par habitation sera obligatoire.
Si c'est de la location saisonnière, pas nécessaire.

A+

Salut Dude,

De toute façon ce qui se passe en amont du DB est l'affaire d'ERDF, donc ils mettront le câble qu'ils veulent et à mon avis le vôtre ne fera pas l'affaire.
A moins que ce soit un branchement type 2 avec compteur et DB à l'extérieur, auquel cas la liaison DB-intérieur est de votre responsabilité (mais ce n'est pas ce que je comprends).
Comme dit CMT, si vous devez passer l'épreuve du consuel évitez ce genre d'entorse à la norme.

A+

Salut,

Ce genre de branchement se fait en parallèle.
Si vous avez réalisé un branchement en série, pas étonnant que vos ampoules s'allument faiblement puisque la tension efficace à chacune d'elle est de 110-120 V (230 V divisé par le nombre d'ampoules soit 2).

Revoyez vos câblages, ajoutez éventuellement un fil bleu entre les 2 luminaires pour le neutre et ça devrait régler le problème.
A+

Salut,

Ça vient de l'anglais "Live" qui signifie "phase" au sens électrique du terme.

A+

Salut,

Personnellement je laisserais en l'état.
Si vous tenez absolument à corriger cette minime imperfection, passez un coup de cutter avec lame neuve au ras de la jonction vert/vernis puis retirez délicatement la peinture verte avec un couteau à enduire ou une lame de grattoir.
Il faudra probablement repasser un coup de vernis avec un fin pinceau à retouche.

A+

Salut,

C'est la liaison équipotentielle principale.
Le tuyau d'arrivée principale de gaz doit être relié par un fil d'au moins 6mm² (en général 10) aux canalisations eau froide + eau chaude si ces dernières sont en cuivre et évidemment à la terre.

A+

Salut,

En desserrant l'écrou du presse-étoupe et avec du dégrippant vous devriez pouvoir débloquer ce robinet.
En espérant qu'une fois fermé à fond il soit encore étanche...
Vous pouvez nous envoyer une photo de ce fameux robinet ?

Il y a forcément une vanne d'arrêt avant compteur. Si vous ne la trouvez pas c'est qu'elle se trouve hors propriété, accessible uniquement à la Société des Eaux.

A+

Salut,

Une photo pour illustrer les propos de GC.
Mon doigt est au niveau de ce fameux trou de trop-plein et vous voyez qu'il est plus bas que l'arrivée latérale d'eau ou que le bouchon.
Vous voyez aussi que la hauteur du trop-plein n'a rien à voir avec la hauteur d'eau dans le réservoir.

A vous de jouer et bon week-end de Pâques.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir,
Avec un simple pied à coulisse c'est le top.
Reste le problème de l'électricité.
A+

Salut,

Pas de réponse au bout d'un mois ?
La toile de verre est généralement très très galère à retirer, sauf à avoir fait un encollage de m…..

Pour avoir une chance de l'enlever un jour sans trop détériorer le mur derrière, passez d'abord une sous-couche de bonne marque (avec les 1ers prix, la sous-couche se délite souvent au contact de la colle toile de verre).

Il existe des produits décolleurs toile de verre (chez Quelyd par exemple) mais c'est cher et ça ne dispense pas d'utiliser l'huile de coude.

A+

Salut,

Pour l'arrivée d'eau, il faudra en effet boucher le tuyau eau chaude avec un simple bouchon + joint (on imagine que c'est du 12/17).
Sur l'arrivée d'eau froide il faudra prévoir un robinet qui est en général mâle 20/27 vers le lave-linge et mâle 15/21 vers l'alimentation. Prévoir un raccord de réduction, un raccord coudé 90°, du chanvre et de la pâte.

Pour l'évacuation PVC, il doit y avoir du 32 en sortie de lavabo et on a l'impression que le tuyau horizontal est plus gros donc en 40.
Comme les siphons de lave-linge sont en 40, coupez le tuyau horizontal une bonne dizaine de cm à droite du tuyau eau froide, installez l'évacuation vendue en kit (colle PVC +++) et n'oubliez pas de laissez un bouchon de visite comme il y a actuellement.

C'est pour la partie électricité que ça va poser problème.
Lave-linge et sèche-linge sont des gros consommateurs qui doivent théoriquement avoir un circuit dédié.
Je ne vois qu'une seule prise de courant qui a l'air de déjà alimenter le radiateur.
Le risque de tout brancher dessus est de faire déclencher le disjoncteur ou fondre le fusible.

Attendons les avis des autres internautes du dimanche.

A+

Salut,

Plutôt OK avec loulou63118.
Si on teste au voltmètre 2 fils de phase qui sont au même potentiel on aura zéro, même si les fils sont sous tension.
L'absence de différence de potentiel ne signifie pas absence de tension.
Vous pouvez aussi faire les mesures entre phase et bornier de terre.

Quand vous dites "compteur" on imagine que vous avez fait les mesures en sortie du disjoncteur général (DB) qui est triphasé (4 fils).
Ce qui est curieux c'est que si EDF a transformé l'alimentation tri en alimentation mono, le DB aurait dû être changé dans le même temps.

A+

Salut,

En regardant bien il n'y a pas inversion P/N sur les DJ de droite.
On est trompé par un effet de perspective.
Je vois sur chaque DJ autant de fils neutres que de fils phase, sauf sur le 2ème à partir de la gauche: 3 bleus & 2 noirs mais peut-être que le 3ème est caché derrière.

Une autre remarque : le conducteur principal de terre ne semble pas de la même section que les fils principaux d'alimentation, ce qui est anormal.
Il me semble voir sur le bornier terre 2 fils en 6mm² alors que l'interrupteur différentiel est alimenté par du 10 ou du 16.
A confirmer sur place.

Bon dimanche.

Salut,

Ce qui se passe me fait penser à un branchement de douilles en série (au lieu d'être en parallèle) sur un lustre qui a un défaut d'isolement.
Je ne serais pas étonné que ce soit un vieux lustre acheté en brocante ou sur leboncoin (ce n'est pas un reproche, je fais régulièrement des braderies).

A+

Salut mario,

J'espère que vous avez trouvé une solution depuis ce temps.

Vous parlez d'un réducteur de pression.
Si c'en est un qui se met en entrée de chauffe-eau c'est certainement la cause de vos problèmes et vous ne perdrez rien à le supprimer.
Mettez plutôt un réducteur de bonne marque (honeywell, caleffi) sur l'arrivée générale d'eau après le compteur si votre pression est >3,5 bars.

A+

Salut,

Le bouchon n'est peut-être pas soudé mais collé à la résine anaérobie ?
Essayez de chauffer à la flamme d'un briquet avant de dévisser dans le bon sens.

A+

Salut,

Si vos fils de terre sont en 1,5 et/ou 2,5, il existe des bornes Wago à 8 trous.
On les trouve même en version compact.
S'il y a du 6mm² c'est plus compliqué.
On peut essayer avec une borne Ferrel mais ça prend de la place dans une boite d'encastrement.

Tenez-nous au jus.
A+

Salut Jhereck,

Vous pouvez couper le bout de tuyau à gauche du clapet en son milieu.
Vous mesurez la distance de chaque bout et vous raccourcissez ensuite votre manchon en fonction.
Il faut qu'il y ait au moins 2 cm de chevauchement des parties M & F, ça devrait être le cas.

A+

Salut,

Je précise qu'au départ il faut un disjoncteur dans le tableau principal pour protéger le circuit et couper le tableau secondaire si nécessaire.
Avec un 3g2,5 ce disjoncteur sera de 20A maximum ce qui risque d'être juste si tous les appareils fonctionnent en même temps.
Avec un 3g6 protégé par un 32A vous serez tranquille.
Si on veut être complet, il faut compter un interrupteur différentiel 40A type A dans le tableau secondaire.

Faites faire au moins 2 devis par 2 entreprises différentes pour vous faire une idée du prix, ce n'est pas possible de donner une estimation depuis l'écran d'ordinateur.

A+

Re,

Normalement un CE chauffe en 5-6 heures donc les 8 heures d'heures creuses sont amplement suffisantes.
Essayez cette nuit d'aller voir toutes les heures si la bobine du contacteur est bien activée pendant la plage horaire théorique (indiquée sur votre facture EDF).

Si tout est bon, envisager de détartrer la cuve voire de changer le cumulus s'il est très vieux.

A+

Salut,

Vous n'avez pas de réponse car on ne voit pas vraiment ce qui cloche.
Ce que vous appelez "relais" est probablement un contacteur ?

Si ça chauffe en marche forcée et si vous constatez effectivement que le contacteur est enclenché en HC pendant toute la plage horaire (8 heures normalement ce qui est amplement suffisant pour chauffer 200 litres) on ne comprend pas ce qui se passe...

En attente d'autres avis.
A+

Re,

Une réflexion pour compléter les explications de GL : il n'y a peut-être pas de terre sur votre réglette, ce qui est possible si elle ne se trouve pas dans une pièce d'eau.
Dans ce cas jaune et rouge peuvent être des phases.
Comment était l'ancienne prise de courant ?

A+

Salut,

On suppose que vous n'avez pas repéré les anciennes connexions ?

Vu l'installation des années 70, je dirais que les bleus sont des neutres, le jaune est la phase et le rouge la terre.
Un multimètre et/ou une ampoule sur douille + 2 fils vous seront utiles.

A+

Salut,

Comme propose GC, vous virez le morceau de tube 40 restant en chauffant au décapeur thermique.
Puis vous mettez un bouchon classique dans l'embout femelle restant. Ne soyez pas radin sur la dose de colle PVC.
Ça vous permettra d'avoir un orifice de visite au cas où.

Plan B : vous condamnez définitivement le tuyau en le bourrant de mortier adhésif (MAP).
Attention de ne pas déborder jusqu'à une canalisation encore utilisée.

A+

Salut,

Peut-on savoir comment vous mesurez le "champ électrique" ?
Pour faire les mesures que vous voulez il faut effectivement un multimètre de bonne qualité (et avec piles neuves), éventuellement un VAT (vérificateur d'absence de tension).
A tout le moins une ampoule sur douille avec 2 fils peut faire un premier débrouillage.
Le reste n'est pas vraiment fiable.

A+

Salut,

C'est le groupe de sécurité du chauffe-eau.
Le bouton rouge sert à évacuer de l'eau manuellement, rien d'autre.

Si votre problème concerne tous les points d'eau de la maison, EC comme EF, commencez par démonter les mousseurs des robinets. Ils peuvent être bouchés par du calcaire si vous avez une eau un peu dure.
Pensez aussi à maneuvrer les robinets ou vannes d'arrêt situés sous les points d'eau.

A suivre.

Salut,

Chauffe-eau électrique (= cumulus) ou chaudière à gaz ?
Avez-vous un réducteur de pression à l'arrivée générale ou à l'entrée du chauffe-eau ?
Je ne comprends pas bien l'histoire du bouton rouge : thermostat ?

A suivre avec ces précisions et éventuelles photos de ce que vous décrivez.

A+

Salut,

Concernant votre question de 19h52, 2 solutions :
1/ vous avez utilisé un tournevis testeur qui s'allume faiblement en cas de courant induit ; ça ne veut pas dire que le circuit n'est pas isolé ;
2/ la phase du circuit est sur un disjoncteur ou fusible et le neutre est sur un autre (situation malheureusement fréquente dans l'ancien…) ; en coupant le neutre la lampe ne s'allume plus mais le circuit est toujours alimenté par la phase.

A suivre...

Salut,

Si on pose un nouveau revêtement sur l'ancien, on crée une surépaisseur et vos bas de porte risquent de coincer.
Concernant la moquette, il est préférable de tout retirer d'abord pour raisons d'hygiène et de tenue du nouveau revêtement.

La seule chose que je poserais sans scrupule sur de l'ancienne moquette serait du jonc de mer.
Éventuellement un sol vinyle en grand rouleau qu'on poserait d'un seul tenant.

Attendons d'autres avis.
A+

Salut,

Manifestement ce disjoncteur ne commande pas un "fil pilote" mais la bobine du contacteur du chauffe eau.
S'il y a eu retour en automatique c'est que vous avez eu une période d'heures creuses entre midi (vous avez bien un abonnement avec heures pleines et heures creuses ?).

Le bruit que vous décrivez vient probablement de la bobine du contacteur qui est un peu fatiguée.
Ou bien du relais 175Hz situé à côté du compteur EDF ou incorporé à celui-ci si c'est un compteur électronique.
Au prochain vrombissement, tendez l'oreille pour identifier la source exacte du bruit.

A+

Salut,

Un DB à 40 ampères n'existe pas à ma connaissance.
45 ampères probablement, que ce soit un 15-45 ou un 30-60.
Des interrupteurs différentiels ou des disjoncteurs divisionnaires à 40A, oui ça se fait.

Si vous tirez l'équivalent de 50A, oui c'est le DB réglé à 45A qui déclenchera en 1er.

En France, c'est rare d'avoir des disjoncteurs différentiels en tête de rangée.
A+

Salut,

Pour info, une pince à dénuder les fils coûtent une dizaine d'euros en grande surface de bricolage.
Évitez les 1ers prix à 3 balles.

Maintenant si vous avez fini votre électricité, vous n'en aurez pas grande utilité...

A+

Salut,

Si Fokontrip ne souhaite pas recourir au télérupteur, il y a la solution du triple va-et-vient à l'entrée (ça existe dans la gamme Niloé de chez Legrand) qui commande indépendamment le plafonnier et chaque applique.

A niveau du lit, un Va et Vient de chaque côté pour les appliques et un Va et Vient central pour le plafonnier.
Ou bien un double VV sur un côté pour applique + plafonnier et un Va et Vient simple de l'autre côté.

Ça fait beaucoup de fils à tirer, les gaines ne sont pas forcément en place.
Prévoir goulottes ou saignées.
Peut-être penser aux solutions radio ?
A+

Salut,

Perso je comprends "toute hauteur" de la pièce, ça me semble plus logique.

A+

Salut,

Quand on dit "adhésif", on parle évidemment de ruban auto-amalgamant anti-fuites, pas d'un scotch de bureau.
N'hésitez pas à bien serrer et à déborder largement de l'orifice de fuite.

A+

Salut,

On ne saura pas vous aider sans savoir au moins la marque du mitigeur (ça doit être gravé ou sérigraphié quelque part).
Si le modèle est ancien (ce que je pense vu que vous semblez avoir un vidage à chainette avec trop-plein), c'est quasiment mission impossible de retrouver uniquement la pièce défectueuse.

A+

Re,

Tuyauterie bouchée par des poussières de plâtre et résidus de peinture, je ne vois pas d'autre solution que le débouchage mécanique.
Les déboucheurs à la soude n'agissent que sur les bouchons organiques (cheveux, savons).
Les déboucheurs acides attaquent sérieusement les métaux ferreux.
Je crains que le marc de café, le vinaigre et le bicarbonate ne changent rien mais il n'y a pas trop de risque à essayer.
Au pire, certains produits risquent de solidifier les dépôts (déjà vu, à mes dépends…).

Attendons d'autres avis.

Salut,

Le filet d'eau dans la cuvette, c'est le joint du fond du réservoir qui est fatigué.
A changer si vous trouvez le même, sinon c'est tout le mécanisme. Vous n'échapperez pas au démontage du réservoir (pas de panique, c'est de l'eau propre !).

Le réservoir qui se remplit robinet fermé, c'est le robinet qui n'est plus étanche une fois fermé. Il faudrait démonter la tête et la changer, ce n'est pas très cher.

Je suis sûr que vous avez un ami ou une relation qui pourra vous faire le boulot gracieusement, seul le matériel sera à payer.
En théorie c'est à votre proprio de s'en occuper mais bon…
A+

Salut,

Pour les jonctions entre :
- groupe de sécurité et arrivée eau froide.
- sortie eau chaude et raccord diélectrique.
Du téflon (mettez-y une bonne dizaine de tours) ou du chanvre, au choix.

Pour les jonctions avec les tuyaux, ce sont d'habitude des flexibles ou des écrous tournants soudés sur tuyauterie.
De bons joints suffisent.
A+

Salut,

Ce ne serait pas plutôt des tuyaux en acier ?
Quel que soit le matériau, un "serpent" doit pouvoir passer plusieurs sinuosités.

Si ce n'est pas le cas, reste la solution de couper la tuyauterie à un endroit accessible pour y passer le serpent ou furet, vous lui donnez le nom que vous voulez.

Puisque vous êtes dans la rénovation, pourquoi ne pas envisager de remplacer votre évacuation par du pvc avec des bouchons de visites un peu partout ?
La jonction avec l'évacuation métallique se fait par un raccord souple avec bagues de serrage.

A+

Salut,

Si ça se passe en période de chauffe on imagine que des gouttes d'eau s'échappent du groupe de sécurité et font du bruit en s'écoulant dans la canalisation d'évacuation.
C'est tout à fait normal. L'importance du bruit dépend de l'installation.

A+

Salut,

Ce qui est décrit peut se voir sur de vieilles chaudières où le brûleur a parfois du mal à se déclencher quand on puise l'eau chaude.
Sur un cumulus électrique je n'ai pas d'explication.

A suivre avec des précisions sur le matériel en place de ce qui a été changé.
A+

Salut,

C'est surtout "léger" au niveau de la structure.
En gros, si on serre trop fermement ça se fissure.

Vu que c'est galère de passer sous une baignoire pour changer les colonnettes on n'a pas envie d'y retourner tous les 6 mois, prenez donc autre chose que ces 1ers prix.
Je répète, normalement des colonnettes neuves sont fournies avec le mitigeur.
Avec Grohe pas de problème en général.
A+