Re,

Refaites le test à l'ampoule après avoir connecté ensemble les 2 fils gris du plafond.
ATTENTION : ne manipulez pas l'inter quand les 2 gris sont ensemble au risque de faire court-circuit.

A+

Hello,

Il faut vous repiquer depuis une prise de courant située dans la pièce en-dessous.
Vous installez une moulure verticalement sur le mur, qui traverse le plafond-plancher (là il faudra faire un trou) et qui arrive sur une prise de courant en saillie dans le grenier.
Les fils P+N+T passeront dans cette moulure (= goulotte).

A+

Hello,

Le plus simple est, HORS TENSION,
1/ retirer la PC actuelle
2/ s'il y a 3 fils (P + N + T) isoler chacun des fils par un Wago (=borne de connexion automatique)
2bis/ s'il y a 3 paires de fils (2P + 2N + 2T) connecter les fils 2 par 2 toujours par des Wagos
3/ et de recouvrir par un couvercle obturateur.

Si la PC est en fin de ligne (3 fils arrivant à la boite), vous pouvez repérer la PC depuis laquelle elle est repiquée et y déconnecter les fils correspondants (en isolant par Wagos ou carrément en les retirant de la gaine).
Ainsi votre boite sera hors tension.

A+.

Hello,

Vous n'avez pas décrit les résultats de vos tests, ricou. Quel est le fil de phase à l'inter ?

Autre solution : raccordez par domino chaque fil gris du plafond à un fil volant, suffisamment long pour arriver à l'inter.
Là faites un test de continuité (ou une mesure de résistance) avec votre multimètre (mode ohmmètre) entre chaque fil gris et le fil rouge puis le jaune (le tout hors tension).

S'il n'y a pas de continuité :
- ou bien une connexion s'est défaite quelque part (boite de dérivation cachée ?)
- ou bien en retirant l'ancien inter vous avez tiré trop de fil et le retour qui arrivait à la lampe est maintenant caché dans la gaine !!! Ce ne serait pas étonnant vu que les fils gris sont généralement des neutres.

Quand vous déconnectez les 2 fils gris, y a-t-il une autre lampe dans l'appartement qui ne s'allume plus ?

Dites-nous quoi.
A+

RE,


Avez-vous essayé de tirer le fil à chaque extrémité ? Parfois ça vient dans un sens pas dans l'autre.

N'y a-t-il pas une boite de dérivation quelque part ?
Cherchez un couvercle rond ou carré en haut des murs en repérant où part la gaine du fil retour de lampe.

A+

Un schéma pour expliquer à MAAJ :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Re,

Merci pour le retour.
Donc sur l'inter de la photo 2, le fil rouge est la phase qui vient du tableau.
Sur l'inter de la photo 1 le gris est le retour de lampe qui va au plafond.
Comme quoi l'inter le + proche du tableau élec n'est pas forcément celui qui y est relié directement.

A+

Hello,

Le système d'une lampe commandée par 2 inter s'appelle un va-et-vient.
A chaque inter 3 fils :
- 2 fils navette qui font la liaison entre les 2 inter (logiquement les 2 fils noirs) ;
- Et un fil phase sur l'inter proche du tableau (électriquement parlant, pas forcément le plus proche physiquement) ;
- Ou un fil retour sur l'inter proche de la lampe.

Là, un des fils navette est déconnecté donc pas étonnant que ça fonctionne pas.

Essayez ceci : sur chaque inter mettez un fil noir sur chacune des bornes blanches, le fil gris de l'inter 1 et le fil rouge de l'inter 2 sur la borne rouge.

Pour la prise de courant, ça s'appelle une prise commandée.
Pour l'alimenter en continu (et non pas en courant continu, on est en alternatif 50Hz) vous avez branché le fil violet à côté du noir, exact ?
Si vous voulez garder la PC il vous faudra vous passer du va-et-vient ou alors tirer un nouveau fil entre les 2 inter, mais c'est une autre histoire.

Bon dimanche.

Re,

Le tournevis testeur n'est pas un bon outil.
Il vous indiquait quel fil comme étant la phase ? Le rouge ?

Hors tension, connectez ensemble les fils rouge + jaune de l'inter, remettez sous tension et voyez avec un multimètre ce qui se passe au plafonnier.
Encore mieux : brancher une douille + ampoule sur les 2 fils gris pour voir si ça s'allume.

N'hésitez pas à nous envoyer des photos de la boite de l'inter, de la boite de dérivation et des fils au plafond.
Au fait, il y a peut-être une autre boite de dérivation quelque part où passe le fil retour de lampe…

Bon dimanche.

Hello ricou,

Si le fil retour arrive gris à la lampe alors qu'il est rouge ou jaune à l'inter, c'est qu'il passe par une boite de dérivation où les 2 fils différents sont reliés dans un domino.

Si c'est un inter simple, vous avez 3 bornes indiquées : L, 1 & 2.
Vous branchez un des 2 fils (le rouge par exemple) dans la borne L et le 2ème dans la 1 ou la 2 (peu importe), ça doit forcément fonctionner sauf si problème ailleurs.

Quand vous dites "j'ai du courant sur l'inter mais pas sur les fils du plafond", avec quoi et comment faites-vous la mesure ?

Bonne soirée.

Helllo,

Vous pouvez envoyer une photo ou un schéma de votre installation & du câblage pour qu'on y voit + clair ?

A+

Hello,

+1 avec CMT, à moins que votre fil soit noyé dans le plâtre....

Soit vous faites passer un tire-fil en silicone dans la gaine entre les 2 points lumineux pour y hameçonnez un fil bleu 1,5mm².
Soit vous utilisez le fil déjà présent pour y hameçonner 2 fils 1,5 dont un bleu.
J'utilise plutôt la 2ème solution.

Vous repiquez le fil bleu sur le neutre et ça éclaire !

Bon WE.

Hello,

C'est "normal" que ça fasse ça si c'est branché en série puisque la tension efficace n'est que de 110-120V à chaque ampoule.
S'il y en avait 3 ce serait 75-80V.
L'"erreur" est d'avoir branché en série...

Qu'est-ce qui vous empêche de faire passer un fil de neutre entre les 2 lampes ?

Bonne journée.

Bonsoir,

Pourquoi avoir pris un abonnement 12kVA si vous réglez le disjoncteur dans la maison à 45A? ERDF s'occupe du disjoncteur en limite de propriété (ici le DB est correctement réglé à 60A), celui dans la maison est une sorte de sectionneur général qui est sous votre responsabilité, vous pouviez donc modifier le réglage en prenant soin de mettre hors tension au DB principal.
En tout cas ça prouve qu'au bout d'un an vous auriez pu vous contenter d'un abonnement 9kVA.

Le disjoncteur n'a pas disjoncté car :
1/ le pic de conso était trop bref pour déclencher le thermique
2/ un disjoncteur a toujours une tolérance par rapport à son In.

Pour les HC/HP, il faut voir si vous avez un chauffe-eau & des radiateurs électriques. Si non ça vaut pas vraiment le coup.

Attention : EDF n'est pas très réactif quand il s'agit de passer à un abonnement moins cher, rentabilité oblige.
Il vont surement vous demander de faire passer un électricien pour mesure d'ampérage, vous opposer l'argument du pic de conso à 52A, etc.
Bonne soirée.

Hello,

Vous avez dû faire une épissure à la main en torsadant les bouts de fils souples entre eux.
Pas étonnant que ça ne tienne pas, d'où échauffement local, fusion du PVC et court-circuit.

2 solutions :
1/ Raccorder par dominos protégés par une boite de dérivation (c'est ce que je ferais).
2/ Consolider l'épissure par une soudure à l'étain puis protéger chaque fil individuellement par gaine thermorétractable.

A+

Hello,

+1 avec CMT.
Néanmoins le fil marron peut traverser la boite de dérivation sans discontinuité.
Essayez donc de tirer dessus, à un bout puis à l'autre, pour voir si l'autre bout vient.

Sinon il vous faut trouver la boite de dérivation, souvent en haut du mur, regardez aussi sur les pans de mur opposés.

Si vous prenez du fil noir (c'est pas bien...) mettez une longueur suffisante de gaine thermorétractable bleue ou au pire de l'adhésif bleu pour éviter toute confusion.

A+

Hello zabrico,

Dans les WC il ne doit pas y avoir une grande longueur de fil.
Démontez votre luminaire voir les couleurs des fils qui y arrivent (normalement une terre vert+jaune, un neutre bleu et un retour probablement le marron de la boite).

En tirant pare petits à-coups fermes sur le fil retour vous devriez le mobiliser (pas trop attention).
Utilisez ce fil comme hameçon pour amener un nouveau fil retour + un bleu entre l'inter & la lumière et le tour sera joué.
Croyez-moi c'est pas sorcier surtout que votre installation a l'air récente vu la boite d'encastrement.

2 couronnes de 5 mètres de fil 1,5 vous couteront 5-7 euros. Un inter détecteur sans neutre de bonne marque, au bas mot 50 euros (mécanisme + support + plaque).

A vous de voir.
A+

Re,

Il faut identifier quel rouge est la phase venant du tableau.
Hors tension vous les déconnectez et les isolez un par un dans des dominos.
Remettez sous tension et avec un multimètre mesurez la tension entre le blanc et chaque rouge. Là où il y a 230V c'est la phase à garder.
Si pas de multimètre: une ampoule sur douille + 2 fils ; un sur le blanc un sur un rouge. L'ampoule s'allume sur le rouge qui est la phase.

Mais si vous abandonnez les 2 fils rouges de repiquage, il y a des chances que d'autres lumières de la maison ne fonctionnent plus.

Tenez-nous au jus.
A+

Re,

Le blanc n'est pas un neutre mais un retour de lampe. Il y en a un seul, donc un seul point lumineux commandé.
Au niveau des rouges, l'un est une phase par laquelle le courant "arrive" (grosso merdo) ; les 2 autres amènent le courant vers d'autres inter. Rien à voir avec le fonctionnement de l'inter N°2.
Comme je disais + haut, si vous abandonnez les 2 fils de repiquage, il y aura 2 inter qui ne fonctionneront plus.

Essayez pour voir.
Bonne soirée.

Hello,

L'interrupteur 2 est utilisé en inter simple, je ne comprends pas la question.

Il y a 3 fils rouges parce-qu'il y a un fil de phase et que 2 autres sont repiqués vers d'autres inter.
Si vous les laissez de côté il y a des lumières qui ne fonctionneront plus.

A+

Hello,

Tout dépend de ce que vous comptez y brancher.
Pour une cuisine 16A ça risque d'être juste. Pour des chambres à coucher ça passera.

A+

Hello,

Avant d'envisager un inter diff, il faut tirer au clair cette histoire de repiquage direct depuis le DB EDF, ce qui est interdit et très dangereux !!!
Mettez le DB hors tension et ouvrez le capot du bas (vous avez le droit, même s'il est plombé) pour voir ce qui est connecté.
Normalement, un seul gros fil (16mm² ) par borne.
Regardez aussi au tableau électrique principal si les fils pour la véranda ne viennent pas directement des borniers phase & neutre.
Sur les 8 fils qui arrivent à la PC, il faut savoir d'où ils viennent & où ils vont.
On imagine : 2 qui viennent du DB ou du tableau principal, 2 qui vont à la lumière, 2 au toit roulant et 2 à la PC suivante.
Pas de fil de terre ?

N'hésitez pas à nous envoyer des photos des fils électriques et un schéma de votre installation, on pourra peut-être en savoir plus.
Bonne journée.

Correction pour les puristes : sur photos 2 & 3 ce sont des va-et-vient utilisés comme inter simples.

A+

Re,

Pour la photo 1 c'est un va-et-vient avec une phase + 2 navettes.
Fil rouge sur borne L (avec levier rouge); fil orange sur 1 et fil noir sur 2 (ou inversement ça change rien).

Pour la photo 2 c'est un inter simple avec un retour blanc et 3 phases (rouges) dont 2 repiquées.
Comme il n'y a que 2 bornes L, prenez un wago 4 ou 5 trous, vous y connectez les 3 rouges puis un bout de fil rouge 1,5 qui va sur la borne L. Vu le nombre de fils, préférez un wago à un domino.
Le fil blanc sur la borne 1 ou 2 au choix.

Pour la photo 3 c'est un double inter simple avec pontage et repiquage de phase.
Un fil rouge sur chaque borne L; un bout de fil 1,5 pour ponter les 2 bornes L.
Le marron & le noir vont chacun sur une borne 1 (ou 2 c'est pareil).

Bon montage et n'oubliez pas de mettre hors tension avant de travailler.

Hello,

Envoyez-nous des photos des câblages actuels et aussi de l'arrière des inter que vous voulez placer.
J'ai déjà ma petite idée mais ce sera plus clair.

Bonne journée.

Hello,

Difficile de répondre sans savoir la puissance électrique qui sera utilisée (en élec, watt = volt x ampère grosso modo), et la configuration du local (surface, hauteur plafond, disposition, isolation thermique etc...).

Il faudra au minimum un circuit éclairage, un circuit chauffage (pour les répets en hiver) et un ou 2 circuits prises de courant.
Le local est déjà raccordé ou vous allez créer de nouveaux circuits ?

A+

Hello,

Si vous voulez rester chez Hager, il y a l'ERC225 qui est assez silencieux (je sais je l'ai installé dans le studio d'une amie qui a le tableau élec presque à la tête de son lit !).
Vous le trouverez pour moins de 30€ sur le net, frais de port non compris.
Inconvénient : pas de retour automatique.

Pour info chez moi, j'ai un Legrand 412501 qui est presque silencieux et qui ne gêne pas les nuits.
Bon dimanche.

Hello,

Tout dépend de ce que vous voulez.
Avec une lumière extérieure, on veut généralement un voyant témoin : voyant allumé quand lumière allumée ; voyant éteint quand lumière éteinte.
C'est le schéma de droite sur votre 1ère photo. Là il faut un fil de neutre à l'inter (sauf inter sans neutre très cher…).
Le voyant lumineux est allumé soit en permanence soit quand la lumière est éteinte. Ça permet de repérer l'inter dans le noir. Là, pas besoin de neutre à l'inter.

L'inter que vous avez pris (un Neptune ?) n'a pas de connexion prévue pour le neutre.
Donc, vous connectez la phase dans L, le retour de lampe dans 1, un des fils du voyant dans 1 aussi (c'est du fil souple, vous le torsadez autour du retour, ça rentre).
Le 2ème fil du voyant est raccordé au fil de neutre par un petit domino 1,5 ou 2,5mm², à plaquer au fond de la boite.

Remarque : l'idéal serait de tirer un neutre depuis la lampe jusqu'à l'inter en empruntant la même gaine que le fil retour de lampe.
Avec votre montage, ça fait du repiquage de neutre entre 2 circuits différents, peut-être sous 2 inter diff différents (bon, vu la faible conso du voyant ça ne devrait pas faire déclencher).

Bonne soirée.

Hello,

Tous les interrupteurs acceptent les fils jusqu'à 2,5mm², aucun problème.
Bonne soirée.

Je pense à une autre solution : Peut-être que l'horloge est directement connectée aux fils pilotes des radiateurs, s'il y en a.

Dans ce cas : pas de tension sur le fil pilote = mode "confort" (radiateur chauffe à la température du thermostat) ; tension 230V/50Hz permanente sur le fil pilote = mode "éco" (2-3°C de moins que le mode confort).

C'est peut-être pour ça que vous pensez ne pas voir de différence entre arrêt forcé & marche forcée.
Il faut ouvrir votre tableau électrique et les sorties de câble de vos radiateurs pour en savoir plus.
Bonne soirée.

Re,

+1 : démonter, reconnecter bien comme il faut en contrôlant l'intégrité des isolants.
Et si ça ne donne rien ouvrez votre tableau et déconnectez les fils de départ du DJ (cf. réponse 7).
Une remarque : votre DJ est un 20A qui protège entre autres des circuits lumières probablement câblés en 1,5mm² . Pas très bon…
J'imagine que vous êtes en loc' et que votre proprio ne s'intéresse pas trop à son appartement ?
Cordialement.

Re,

Citation :
Pensez-vous qu'il est possible que les horloges ne soient pas branchées sur le circuit ou qu'elles contrôlent autre chose ?

C'est pas impossible mais improbable. Que voulez-vous programmer d'autre dans la maison ?
Ouvrez votre tableau et regardez si l'horloge est bien alimentée (un fil phase + un fil neutre) et s'il y a bien des fils allant de l'horloge aux disjoncteurs des radiateurs.
Si les radiateurs fonctionnent alors que l'horloge est sur "0", celle-ci a peut-être été shuntée par le précédent occupant?

Si pas de multimètre, il y a l'ampoule sur douille + 2 fils : ça s'allume = 230V, ça reste éteint = pas de tension entre les 2 bornes testées.
A+

Re,

Les fils C1-C2 sont normalement en 1,5 donc une protection 20A c'est pas bon.
Soit ajouter un DJ 2A dédié (si le tableau a été refait à neuf, vous devez avoir 20% de réserve au moins), soit basculer les fils EDF sous un DJ 10 ou 16A situé sous le même inter différentiel que le chauffe-eau.

Hello,

S'il y a 2 horloges c'est qu'il y a possibilité de programmer différemment 2 zones de chauffage.
Il faut ouvrir le tableau pour voir quelle horloge est reliée à quel disjoncteur (ce que vous appelez les "interrupteurs noirs").
Pour mètre l'horloge à l'heure, vous tournez le cadran jusqu'à ce que l'heure actuelle soit en face du petit repère rouge.
Le petit levier à gauche de chaque cadran : 0 = arrêt forcé; I = marche forcée ; horloge = programmation par le cadran.

Pour régler les plages horaires, les petits pignons verts peuvent être basculés vers l'intérieur du cadran (c'est le cas) ou vers l'extérieur.
Aidez-vous d'un petit tournevis plat.
Pour savoir si actuellement c'est sur on ou off, mettez les leviers sur "horloge" et mesurez avec un multimètre la tension aux bornes d'alimentation des disjoncteurs : si 0V c'est "off", si 230V c'est "on".

N'hésitez pas à redemander des conseils ou à vous faire aider par un ami qui connait l'électricité.

Bon week end.

Autre remarque : 9kVA en triphasé, vous disposez de 15A par phase, ce qui est peu pour une maison...
Êtes-vous sûr que ce n'est pas une ancienne installation tri passée en mono ?

Quel est le réglage actuel du DB ? (dans la fenêtre plexiglas). Si 15A, c'est du tri, si 45A c'est du mono.

Bon week end.

Hello,

ERDF délivre du 230V +/-10% en alternatif.
245V n'a rien de surprenant ni d'inquiétant.
Vous habitez peut-être en début de réseau, à proximité du transfo ? Entre 2 phases vous mesurez combien ?

La plupart des appareils domestiques sont prévus pour fonctionner jusqu'à 240-250V, rien à craindre.
Au pire vos ampoules 230V auront une durée de vie un peu moins longue...

A+

Dernière solution :
Si le DJ ne tient pas l'armé quand tout est débranché, ouvrez votre tableau (hors tension au disjoncteur général) et déconnectez les 2 fils qui partent du bas du DJ.
Si comme ça, ça ne tient toujours pas l'armé, il faut simplement mettre un DJ neuf.

A+

Hello,

Mesurer la tension entre un neutre et un retour qui est un fil volant (puisque ses 2 extrémités ne sont reliées à rien quand le circuit est ouvert) ne veut pas dire grand-chose.
Avez-vous testé entre neutre et terre ? Quel appareil utilisez-vous ?

Faites le test avec une ampoule sur douille + 2 fils : si ça ne s'allume pas, même faiblement, a priori rien à craindre.

Bon week end.

Pour ce qui est des travaux de votre voisin, il faudrait qu'il fasse de sacrés trous dans sa dalle de béton pour aller "accrocher" les gaines qui filent dans votre plafond !
J'y crois pas trop, mais rien n'est impossible.

Hello,

Faites le test suivant : vous désarmez le DJ, débranchez tous les appareils des prises de courant, retirez les ampoules des lampes protégées par ce DJ.
Réarmez votre DJ : il devrait tenir, sinon il y a un court-circuit dans le câblage (phase & neutre qui se touchent). Là, seul un électricien pourra vous venir en aide.

Si le DJ tient en position armée, rebranchez les appareils un par un, d'abord en "veille", puis en les faisant fonctionner un moment (un par un, pas tous en même temps).
Jusqu'à identifier l'appareil qui fait disjoncter, ce qui suppose qu'il y a un court-circuit à l'intérieur.
Les frigos sont très sujets à ce genre de problème, surtout si vieillissants.

Tenez-nous au jus.
Bon week end.

Hello,

Le schéma m'a l'air correct.

Attention aux interprétations de la norme : l'éclairage c'est en 1,5 avec protection par DJ 16A maximum.
Rien ne vous interdit de mettre des 10A (c'est ce que je fais d'habitude).

Bon week end.

Re,

Je mettrais une boite de dérivation à l'arrivée de la gaine ICTA; une moulure partant vers la lumière et une vers le bas.
Là vous posez une boite saillie pour 3 modules, par exemple :
http://www.legrand.fr/ecat_france/080286-cadre-prog-mosaic-pour-support.html
où vous installez votre inter + double PC.

Pas obligé de prendre du Mosaic, des produits meilleurs marché existent.
A+

Hello,

Pour le frigo, vous pouvez le brancher sur n'importe quelle PC vu qu'il n'a pas besoin de circuit dédié.
Pour le reste, si vous aviez un schéma ou une photo de l'installation actuelle + un schéma de votre projet ce serait + clair (pour moi).
A+.

Hello,

Avez-vous un voyant lumineux sur votre interrupteur ?
Si oui, ça peut expliquer pourquoi des LEDs très basse conso (et souvent bas de gamme) restent faiblement allumées.

Entre quoi & quoi avez-vous mesuré vos 97V ? Entre le retour de lampe et une terre ?
De toute façon, comme dit GL, une tension mesurée sur un fil volant (càd dont une des extrémités n'est reliée à rien) n'a aucune signification.

A+

Bonsoir,

Il faut espérer que le DB est sélectif pour ne pas avoir à sortir sous la pluie une nuit d'hiver pour le réarmer...
Si vous avez des ID 30mA ils devraient logiquement réagir avant le DB, mais parfois les 2 déclenchent en même temps.

L'inter-sectionneur n'existe pas en 45A (à ma connaissance) donc comme dit CMT il vous faut mettre un 63A vu la page de réglage de votre DB (45A maxi ; il faut penser à une possible évolution de votre abonnement).
On rappelle qu'un interrupteur ne disjoncte pas en cas de surintensité. Si le courant qui le traverse est supérieur à son intensité nominale, il "grille", raison pour laquelle il faut le sur-calibrer par rapport au DB.

A+

Re,

Oui, il faut pouvoir couper totalement l'alimentation d'un tableau secondaire à partir du tableau principal, d'ou le DJ 25 ou 32A, qui ne dispense pas de l'inter diff en tête du tableau secondaire (pas le même rôle).
Si vous gardez votre fusible 20A, vous serez vraiment très limité dans la puissance disponible.

Si vous avez un bornier de neutre commun, essayez de retrouver le neutre de 4mm² qui vient du garage afin de le raccorder aussi au DJ.

Perso, je conseille de composer votre tableau vous-même.
A+

Hello,

Entièrement d'accord avec GL.

Les arguments qui feraient choisir un tableau divisionnaire plutôt que des commandes centralisées dans le tableau principal (solution la meilleure) :
1/ aspect financier du remplacement total du tableau existant + création des nouveaux circuits ;
2/ aspect pratique : difficulté de tirer les nouveaux circuits jusqu'au garage, donc vous préférez profiter de la gaine existante où cheminent les fils de 4.

Vous pouvez même garder vos fils de 4 en protégeant par un DJ 25A au départ, à condition de bien programmer SL, LL et radiateur pour qu'ils ne fonctionnent pas en même temps. Quelle est la puissance de la cave à vin ?
Si c'est trop juste, servez-vous des fils actuels pour tirer du 6mm² avec protection par un 32A.

Pour l'ID ce sera un 40A type A vu que vous avez le lave-linge.
Bonne journée.

Re,

Votre appareil consomme moins de 3 ampères (680/230 = …), donc aucun problème pour utiliser votre câble + fiche 10A, fallait le dire tout de suite, lol.

Cette discussion n'aura pas été inutile. Avant d'acheter de l'électro-ménager à l'étranger, il faut s'assurer de la compatibilité avec notre réseau électrique. Et rappelez-vous que tout câble n'est pas forcément interchangeable.

Bonne nuit.

Re,

C'est sur les fiches qu'il est indiqué 16A ou 10A, pas sur les câbles eux-mêmes.

Une fiche garantie pour fonctionner jusque 10A = 2200-2300W supportera peut-être plus (peut-être pas ?), mais s'il y a un problème vous serez responsable.
Et je répète : le 3G0,75 du four/cuisinière/autre est certainement en tungstène alors que le 3G0,75 de l'ordi est en cuivre. Le tungstène encaisse plus d'ampérage à section équivalente mais son prix fait qu'on ne peut pas l'utiliser pour tout.
Je ne connais pas la puissance de votre appareil, mais ne tentez pas le diable (d'ailleurs si vous pouviez nous dire de quoi il s'agit et quelle est la puissance de fonctionnement indiquée sur la notice ?).

Je reste sur mes 2 propositions : investir dans un adaptateur (France/Suisse pour le coup) garanti 16A ou remplacer la fiche française par une fiche suisse (mais en Suisse, l'élec étant réservée aux pros, je ne sais pas si vous trouverez facilement une fiche seule).

Attendons d'autres avis.
Bonne soirée.