Bonjour Terrien !
Je pense qu'une bague même si elle a une épaisseur moindre que le disque mais qu'elle a les 2 bons diamètres pourrait convenir. En fait elle sert à centrer le disque, ensuite les flasques viennent enserrer celui-ci. A défaut de mieux bien sûr !

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Plusieurs questions :
- De quel type de frigo/congélateur s'agit-il ? 2 portes ? 1 porte avec compartiment ? Froid ventilé / No Frost ?
...
- Le compartiment frigo est-il rempli ?
- Le compartiment congélateur est-il rempli ?

Cordialement.
Martien_071

Bonjour Terrien !
Juste une idée en passant ...

Pour les lames de scies circulaires il existe des bagues d'adaptation pour l'alésage, plusieurs marques en proposent.
Peut-être cela pourrait-il servir ?

Cordialement.
Martien-071

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Re-bonjour les Terriens !

Je viens de voir la plaque du moteur ... et de comprendre !

Moteur :
- câblage triangle 220V
- câblage triangle 380V

Donc le moteur n'a pas que 3 bobines mais 6. 3 groupes de 2.
En câblant le moteur en 230V (tension basse) les bobines de chaque groupe sont en parallèle, en le câblant en 380V (tension haute) elles sont en série.
Un démarrage en étoile-triangle est donc possible pour les 2 tensions d'alimentation.

En 380V / 400V il convient de bien toujours démarrer en étoile puis passer en triangle.

Je rejoins GL, un système de démarrage étoile-triangle automatique serait pratique : système électronique ou système à contacteurs et temporisation.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer et déposer un petit grain de NaCl ...

Pour moi l'alimentation en 3 phases se fait sur le bornier repéré "Bornes Plate" avec la notation habituelle des phases R S T (U, V, W étant réservé aux moteurs). Si ce bornier n'existe pas/plus il faudrait se raccorder au disjoncteur "BBC" en 1, 3 et 5 là où les fils sont coupés.

Les bornes U, V, W en haut à droite sont reliées au moteur "inciseur".

L'histoire des tensions hautes et basses et commutateur Étoile-Triangle ... pas compris !
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Pas facile de vous conseiller un modèle plutôt qu'un autre, il faut en voir l'utilisation et surtout le brochage !

Il faudrait vérifier le brochage de celui qui est en place (chercher à partir de la référence) et chercher un modèle qui a le même brochage (borne(s)) C et 1, 2, 4, 8 à la même place.

Sur le vôtre, s'il n'y a que 5 connexions, c'est qu'il n'y a qu'un seul commun. En principe un "six pattes" dont on ampute un C devrait fonctionner.

DIP et SIP font référence à la disposition des connexions.
DIP : Dual In line Package => 2 rangées de connexions.
SIP : Single In line Package => 1 rangée de connexions.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Il s'agit d'un commutateur hexadécimal pour circuit imprimé.
En général ces commutateurs sont utilisé pour définir une adresse sur un module ou pour sélectionner des options. Ils ne sont en principe pas manipulés souvent. Une fois l'adresse définie, on n'y bouge plus.
La numérotation va de 0 à 9 puis ce sont les lettres de A à F qui remplacent les valeurs de 10 à 15.
Il y a donc 16 positions : de 0 à F/15

Ces commutateurs ont 6 bornes : 1 commun et 5 sorties pour le codage binaire.
La première borne correspond à la valeur 1, la deuxième à la valeur 2, la troisième à la valeur 4 et la cinquième à la valeur 8.

Les revendeurs de composants électroniques doivent pouvoir vous satisfaire.
Cherchez "commutateur hexadécimal".
Les plus courants se manipulent à l'aide d'un petit tournevis.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
Grosse parenthèse : [quote] les pros sont très heureux de travailler l'acier de plus en plus rarement

Voilà encore quelque chose de bien triste ... le savoir-faire se perd !
Récemment j'ai rencontré des "pros" incapables de réaliser une brasure plomb-cuivre ... on place un manchon à serrer ... Certes c'est beaucoup plus facile mais quelle est la durée de vie de ce machin ?
Plomb et cuivre se brasent très bien mais bien sûr il faut "connaître". Il est beaucoup plus facile de remplacer par du neuf ... (qui ne tiendra peut-être pas longtemps).
J'ai rencontré aussi des chauffagistes qui n'ont même plus de chalumeau pour souder les tuyaux d'acier ... pourtant combien d'installation anciennes en sont équipées ?

Je suis personnellement passionné par la restauration des véhicules anciens (trop anciens pour certains sans doute ...) et des brasures cuivre, des filets sur acier sont des choses très courantes et à savoir effectuer. Un affreux bout de plastique sur une vieille dame de 1930 ??? NON ! un morceau de tuyau de cuivre OUI !
Fin de la grosse parenthèse.

Ci-joint 2 photos trouvées sur le net concernant une filière VIRAX ... peut-être pas le modèle 45 mais je suppose que le mode d'emploi d'une filière doit être totalement ou au moins en partie identique à celui d'une autre.

Si le texte n'était pas assez lisible sur les images insérées, je suppose que sur demande les modérateurs et/ou administrateurs pourront vous les faire parvenir dans la "qualité d'origine". Merci beaucoup à eux !
Cordialement.

Martien-071

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Bonjour Terrien !

Il s'agit de radiateur à accumulation. En principe on les fait chauffer la nuit (accumulation de chaleur dans les briques) et ils restituent la chaleur au cours de la journée.

Pour les commandes, je crois me souvenir que le bouton du haut "Charge" est une minuterie qui détermine la durée de charge voulue (le temps que l'appareil va chauffer pour emmagasiner la chaleur) suivant la quantité de chaleur à émettre par après. Le bouton du bas est un thermostat destiné à réguler la température de la pièce.

Si l'appareil est alimenté en électricité de façon continue, peut-être y a-t'il un problème avec l'abonnement en fourniture d'électricité : pas/plus de Heures Creuses par exemple. Dans ce cas je vous suggère de poser votre question sur le forum "Électricité". Une solution avec horloge et relayage est envisageable.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

J'ai bien suivi toutes les observations et après avoir mieux regardé ...
- je pense qu'il s'agit d'un interrupteur de passage à 4 positions.
Si c'est le cas, le câble partant de l'interrupteur et allant au luminaire doit comporter 3 fils.
- J'ai déjà vu ce genre d'interrupteur monté sur des coussins/couvertures chauffantes ... ce qui expliquerait le symbole "résistance" gravé sur le boitier.

En effet il faudrait "sonner" les plots dans chacune des positions pour mieux comprendre ( vérifier la continuité électrique entre les plots pour chaque position.

Dans mon tout jeune temps, avant la découverte du multimètre (découverte pour moi) j'avais bricolé un "super testeur de continuité" avec une lampe de poche à pile carrée dans laquelle j'avais greffé 2 fils en parallèle sur l'interrupteur.
(ma lampe gardait ainsi sa fonction de lampe de poche et permettait aussi de contrôler la continuité).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Le câblage du luminaire ne semble pas très compliqué : il est expliqué sur le commutateur.

Ci-joint en image le principe du câblage.
Il se peut que la connexion commune entre les 2 ampoules ne se fasse pas au niveau du commutateur mais ailleurs ... au niveau d'un soquet/douille par exemple.

La première photo montre de curieuses choses ... serait-ce de la bande isolante ?
Pour les quelques dizaines de centimètres de câble, je proposerais de refaire à neuf tout ce petit monde.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !

J'ai toujours des idées bizarres ... que voulez-vous ... d'une autre planète !

Peut-être placer un/des ressort(s) pour faciliter l'un des deux mouvements et donc aider le vérin.
Des ressorts... un vérin placé à l'horizontale... une poulie de renvoi ... :
Les ressorts forcent la montée des panneaux, le vérin est placé à l'horizontale et un câble est fixé au bout de la tige.
Le câble passe par une poulie de renvoi et est fixé à l'extrémité des panneaux.
Suivant le sens de placement du vérin, on peut choisir s'il doit pousser ou tirer pour rabattre les panneaux.
Si la course du vérin est suffisamment longue on peut imaginer de placer un mouflage.

Est-ce possible ? pas analysé, pas essayé non plus - une roue dans un guide placé sur le toit poussée/tirée par le vérin placé à l'horizontale en dessous des panneaux qui lorsqu'elle se rapproche du pivot des panneaux les fait pivoter.
Voir si la force du vérin.

Juste des délires d'extraterrestre.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Avez-vous contrôlé les fusibles sur la platine de la centrale et particulièrement F3 à droite en bordure de platine ?

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Afin de vous aider, quelques renseignements supplémentaires sont nécessaires.

Connaissez-vous le type de transmetteur GSM/SMS installé dans votre centrale ? Si oui quel est-il ?
Votre carte BASE est-elle une carte prépayée ou une carte avec abonnement ?

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Bernard !

Je devance un peu la prochaine réponse de GL.

S'il s'agit d'interrupteurs lumineux "rectangulaires" (par opposition aux "ronds"), la taille de ceux-ci peut donner une indication : "gros" = bipolaire, "petit" = unipolaire. ( voir les illustrations jointes ).

Un test à l'Ohmmètre confirmera s'il s'agit d'interrupteurs bipolaires ou unipolaires.
Se munir d'un Ohmmètre (multimètre en mode Ohmmètre ou testeur de continuité)
Multiprise débranché du secteur, interrupteur en position Arrêt (0) une pointe de touche dans un des trous d'une prise du multiprise, l'autre sur l'une des broches de la fiche. On regarde la mesure/continuité. On garde la pointe de touche dans le même trou de la prise et on teste avec l'autre broche de la fiche.
Ensuite on change de trou de la prise et on refait l'opération avec les 2 broches.
Interrupteur coupé (position 0), toute continuité indique un interrupteur unipolaire. S'il n'y a aucune continuité, c'est un interrupteur bipolaire.

Cordialement, Martien-071

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Interrupteur bipolaire et interrupteur unipolaire

Bonjour Terrien !

Sur les systèmes Honeywell Galaxy, pour acquitter une alarme (affichage " RESET MANAGER EXIGE" sur les écrans des claviers) il faut absolument être sur place.
On part du principe que si alarme il y a eu, un problème de sécurité a eu lieu et donc une vérification par un responsable est nécessaire (Manager niveau 4 et +).

Peut-être est-il possible d'autoriser l'utilisation d'un code de niveau plus élevé pendant un moment donné pour une personne sur place. Sur les centrales plus anciennes, moyennant quelques pirouettes : timers, liens, ... c'était possible, cela l'est-il encore sur les centrales plus récentes ?
En mixant liens, zone dédicacées, ... il doit être possible d'être prévenu lors de l'utilisation d'un code déterminé. Ici je l'ai fait sur une vieille Galaxy 500*. Lorsque le personnel d'entretien introduit son code, je suis prévenu à distance.
De plus ce code n'est actif qu'aux périodes de nettoyage. Il faut ... chercher, explorer, étudier ... et programmer la centrale.

Cordialement, Martien-071

Re-bonjour les Terriens.
J'ai encore un peu réfléchi ... et ...
Si l'hypothèse que j'ai émise ci-avant est vérifiée ... il ne faudrait pas que lorsque la lampe est allumée dans la chambre on pousse simultanément sur le poussoir "au comportement étrange" et un autre ...
Cela ferait un sérieux court-circuit dans les boutons ! Phase et neutre ensemble.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Une hypothèse .... un des fils arrivant au poussoir qui ne fonctionne pas est connecté à un des fils du luminaire de la chambre : le fil brun sur le schéma emprunté au site.

Je suppose que la commande du télérupteur se fait via le neutre (fil bleu).
Lampe allumée dans la chambre le fil est relié à la phase et pas de commande du télérupteur.
Lampe éteinte dans la chambre le fil est relié au neutre au travers du luminaire et le télérupteur fonctionne.

Un test : dévissez l'ampoule, débranchez le luminaire de la chambre et essayez le poussoir.
Le poussoir est inopérant => l'hypothèse est vérifiée sinon ... heu
Ou ... démonter les interrupteurs et regarder le nombre de câbles connectés.

Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrien Gnolle !

Suivant ce que je comprends des petits dessins de la notice, le petit bouton identifié par un triangle est un bouton d'essai de la sonnerie le triangle utilisé pour " Play". Ceci dispense lors du réglage de faire des navettes entre le bouton et l'appareil.

Pour le reste ...
- Vérifier le sélecteur AC/DC : branché en 230V => position AC, alimentation par piles => position DC.
- Comme l'a proposé GL déconnecter le bouton et voir si cela va mieux.
- Vérifier les connexions, pas de fils en travers de tout, pas de jonctions non désirées,...

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en la matière.

Citation :
J'ai fait plusieurs essais avec l'eau très chaude du robinet

Ceci m'interpelle ... Quelle est la température de cette eau très chaude ?
Pour la qualité de PVC généralement utilisée pour les descentes la température maximale est de l'ordre de 60-65°C. Il existe d'autres qualités de PVC plus résistantes à la chaleur (l'épaisseur est d'ailleurs plus importante).

Eau très chaude ... sur l'épiderme des terriens une eau à 40° semble déjà bien chaude ... Entre 45 et 50° il n'y a plus beaucoup de Terriens sous la douche et à 60° s'il en reste un, il arbore une superbe couleur homard cuit !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne Melany !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Dans la documentation, le code H2.06 désigne un défaut détecté par le pressostat de fumées.
Il faudrait avoir le défaut 5X sur 24h pour qu'il soit affiché et bloque la chaudière. Ce qui expliquerait les redémarrages et ensuite un arrêt total.

De quand date le dernier ramonage/nettoyage du conduit de fumée ?
Ci-joint un extrait du manuel concernant l'erreur H02.26 avec les pistes pour la résolution du problème.

- Vérifier le conduit d'évacuation des condensats et le siphon.
- Vérifier l'état et l'installation des conduits de fumées.
- Vérifier l'état d'encrassement du corps de chauffe et nettoyer le corps de chauffe.
- Vérifier le réglage du brûleur et effectuer les mesures de combustion.

Je crains que vous ne puissiez rien faire par vous-même.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien Chris !

Les questions :
- Avez-vous un canal inutilisé sur le récepteur de radiocommande ?
- Quelle est la puissance de l'éclairage que vous comptez commander ? Pensez aussi à d'éventuelles extensions ...

Les relais du récepteur fonctionnent en "impulsions" c'est à dire que les contacts se ferment pendant la pression sur le bouton de l'émetteur.

Pour une commande d'éclairage, il faudrait ajouter une temporisation (durée d'éclairage fixée) ou un télérupteur (commande marche/arrêt).
Si la temporisation est choisie, attention à la puissance de l'éclairage à commuter, il est fort probable qu'il faille relayer. Un télérupteur lui est prévu pour de plus fortes puissances mais il ne faut pas exagérer non plus.
Dans ce cas le contact NO d'un des deux canaux se câblerait en lieu et place du bouton poussoir dans le schéma de la temporisation ou télérupteur.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Le MP3 est une technique de codage du son/parole (analogique) destinée à l'enregistrement numérique sous peu d'espace de stockage.

Les fichiers MP3 sont ... en quelques sortes des "usines à gaz" comportant de nombreuses caractéristiques ou options qui sont encore en cours de développement et qui donc évoluent au fil du temps. Pour lire ces fichiers il faut un algorithme spécifique qui lui aussi évolue.

Votre problème peut provenir de l'encodage/décodage des fichiers MP3. Il existe de nombreuses "options" pour le codage et toutes ces "options" se cachent sous des fichiers ayant la même extension : .mp3 !
Suivant l'algorithme qu'ils utilisent, tous les appareils ne sont pas capables de décoder un même fichier, ceci dépend du taux de compression, du mode de compression, de la fréquence d'échantillonnage et du nombre de canaux (mono : 1, stéréo : 2 puis viennent les 3.1, 5.1, ...)

Les appareils comme votre téléphone ou votre PC bénéficient de mises à jour régulières qui permettent de suivre l'évolution des codages et de charger les algorithmes nécessaire ( Codecs ). Les appareils "fixes" comme votre système bluetooth n'ont pas toujours cette chance ...

Pour mieux cerner le problème vous pourriez essayer divers fichiers .mp3 codés de façons différentes, avec des débits différents, des taux de compression différents et des modes de compression différents. Ceci pourrait aider à déterminer les limites de décodage de vos appareils.

Cordialement, Martien-071

P. S. : Quelques lignes pour mieux comprendre ... ce n'est pas complet !

- Débit et taux de compression
On considère en général qu'il faut au moins 160 ou 192 kilobits par seconde (kbit/s) pour bénéficier d'une qualité audio acceptable pour un morceau de musique.
A 8 kbit/s, le son est fortement altéré c'est pire que le son d'une communication téléphonique (bruits parasites, spectre "sourd"…).
A 32 kbit/s, le son ressemble au son que l'on recevait sur les postes de radio en "grandes ondes".
Comprimer un fichier est destructif : on ne considère que la partie principale et indispensable de la modulation sonore.

Pour gagner en place, on pratique des regroupements de données identiques.Tout le spectre des fréquences audio n'est pas retransmis (par exemple, utilisation d'un filtre passe-bas raide dès 20 kHz).
Le signal est plus atténué pour les sons aigus que les graves et médiums ;
Les sons les moins perceptibles sont supprimés.
Les fréquences harmoniques sont altérées voire éliminées.

On a classé les différents taux de compression utilisé pour la musique en "Layers" :

Layer I : qualité excellente (pour un codage) à 384 kbit/s ;
Layer II : qualité excellente (pour un codage) de 256 à 384 kbit/s, très bon de 224 à 256 kbit/s, bon de 160 à 224 kbit/s ;
Layer III : qualité excellente (pour un codage) de 224 à 320 kbit/s, très bon de 192 à 224 kbit/s, bon de 128 à 192 kbit/s.

En stéréo le débit est exactement deux fois supérieur à la monophonie.
Le mode stéréo joint diffère de la stéréo simple car si les informations sonores gauche et droite sont identiques, elles ne sont pas codées séparément.

- Modes de compression
CBR (Constant bitrate) : le débit en bits par seconde est constant à tout instant pour la musique. (par exemple tout le temps 192 mille bits lus en 1 seconde).
A 128 kbit/s, lors des moments simples, la qualité est excellente car le son perçu est pareil à de la musique compressée sans perte, lors des instants complexes, la qualité sonore perçue est mauvaise à cause d’un débit insuffisant ;

VBR (Variable bitrate) : le débit varie plusieurs fois par seconde en vue de maintenir une qualité d’écoute théoriquement constante au niveau musique. En général, pour de la musique non complexe, le débit est d'au moins 32 kbit/s ;

ABR (Average bitrate) : l’encodeur se sert d’un débit moyen et tolère des variations pas trop importantes autour de ce débit (~10 %).
C’est le compromis entre le CBR et le VBR (pas trop de qualité variable et un débit pas trop variable).

- Le fichier MP3 peut, en plus des données audio, comporter des métadonnées donc des données non-audio qui renseignent sur le contenu audio : nom de l'auteur, nom de l'interprète, le titre du morceau, l’année de sortie, le nom de l'album, le genre musical, une illustration de la pochette d'album, les paroles de karaoké, etc.

Bonjour Terrien !

Je vous propose le schéma ci-joint.
Il me semble que la valeur des résistances pour cette centrale est de 4,7K (à vérifier).

Dans ce schéma les contacts "alarme" et "anti-masquage" sont en série.
=> alarme désarmée, lors d'un masquage la zone est ouverte comme lors de détection.
Les 2 contacts d'autoprotection (celui du détecteur et celui d'arrachement) sont mis en série dans la boucle qui bien entendu comporte la résistance EOL que j'ai placée entre une des bornes AM et une borne Tamper.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Afin de vous répondre il faudrait plusieurs informations complémentaires :
- Sur quelle centrale voulez-vous connecter ce détecteur ?
- Quelles "options" désirez-vous ? Antimasquage oui/non ?

Si oui l'antimasquage peut-il être traité comme une "zone ouverte" en d'autres termes si l'appareil est masqué (rien à faire avec le Covid ! ) il passe en alarme et donc vous aurez l'information d'une zone ouverte lors d'une tentative d'armement.

L'antimasquage peut aussi être traité comme un "sabotage". Je déconseille cette idée car la protection "sabotage" est active 24h/24 alarme armée ou non et il peut se produire (je l'ai vécu !) que par exemple une personne se tienne debout trop près du détecteur et provoque une alerte antimasquage. En plein jour, lors d'une petite réception ...

- Comment avez-vous câblé les contacts "Tamper" sur les autres points de détection ? Une alarme est-elle traitée via les zones ou avez-vous une zone dédiée pour les tampers ?
- Quels sont ces fils jaunes ??? D'où proviennent-ils ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Bein oui comment faire ? c'est bien aussi la question que je me pose ...
Comment faire pour répondre à votre question avec si peu d'éléments !

- 2 ventouses 12V ok mais quelles caractéristiques électriques ?
- Ventouses branchées sur quoi ? Système d'alarme, contrôle d'accès, système alarme incendie ...

Comment faire sans informations ?

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien(ne) administrateur(trice) !

J'ai placé sur le forum la partie du manuel (concernant le brûleur) qui me semble être la plus pertinente.
En pièce jointe vous trouverez le manuel en entier mais malheureusement en Néerlandais.
C'est toujours mieux que rien, non ?
S'il fallait traduire l'une ou l'autre partie, je peux le faire.

Cordialement, Martien-071

Rotex A1 BO installation

Re-bonjour les Terriens !

Le fichier du manuel est trop volumineux pour le serveur et ne s'affiche pas.
Voici joint à ce message les pages concernant le brûleur : p31 à 39 (31 et non 29 comme indiqué ci-dessus, je me suis gourré!)

Cordialement, Martien-071

Rotex fa a1bo be installation manuals nl 31 39

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer ... avec la documentation de cette chaudière et de son brûleur, malheureusement(?) dans une langue du Nord. Je réside de ce côté-là ...

La détection de flamme se fait non pas via une cellule que Chauff40 n'a pas trouvé mais via les électrodes d'allumage. Le dispositif de contrôle de flamme est couplé au transformateur HT. Voir la page 38 du document joint : "Ontstekingtransformator met vlambewaking" ( Transformateur d'allumage avec contrôle de flamme )
La partie concernant le brûleur s'étend de la page 29 à 39. "Oliebrander"

Puisse ceci vous aider un peu ...
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Vous n'avez pas détaillé le système que vous possédez ni l'application*.

* Exemple :
Dans des commerces (stations-services notamment ) les générateurs de brouillard/fumées sont utilisés de deux façons :
- lorsque le commerce est fermé en cas d'alarme.
- lorsque le commerce est ouvert lors d'une attaque/hold up/situation critique via bouton panique.
Dans ce cas le générateur doit rester "armé" en permanence.

Si l'on se base et respecte le schéma fourni avec le générateur de brouillard il faut 2 sorties de libres sur la centrale.
Une pour la préparation/préchauffe du générateur, une pour la production de brouillard.
Est-ce le cas ? Combien de sorties ne sont pas utilisées ?

Dans le cas où il reste 2 sorties :
- une sera connectée pour l'"armement" du générateur lors de l'armement du système d'alarme (mise en chauffe puis standby).
Celle-ci sera programmée avec fonction 09 (MES) en polarisation Positive, Asservie + définir les groupes concernés.
Attention aussi à bien respecter les polarités au niveau du câblage comme dans le schéma joint (un relayage serait préférable).
- l'autre sera connectée au trigger 1 (comme sur le schéma) et programmée avec fonction intrusion en polarisation Positive + définir les groupes concernés.

Dans le cas où il ne resterait qu'une sortie :
- même chose que ci-dessus pour la première.
- pour la seconde il faudra se raccorder sur une sortie dédiée à la sirène ... intérieure ou extérieure.

S'il ne reste pas de sortie de libre => pas/peu de solutions sans installer une extension (RIO) comportant 8 entrées et 4 sorties.
OU
S'il l'on admet que le générateur reste toujours en Standby (chauffe puis standby) en mettant le dip-switche 1 du générateur sur "OFF" : chauffe continue. L'appareil consommera plus ... < 60W on utilisera 1 seule sortie déjà utilisée pour le déclenchement trigger 1 comme expliqué ci-dessus : sortie programmée en "intrusion" ou sortie sirène.

Le détecteur IR est à câbler comme sur le schéma MAIS attention au type/marque/modèle de détecteur ! Tous les détecteurs ne fonctionnent pas avec une alimentation de 9V. Bien que dans les spécifications il soit indiqué qu'il fonctionnent avec 9 V certains ne sont pas stables du tout avec cette tension. Il faudra alors prendre l'alimentation de ce détecteur sur la centrale. (+/-)
D' après ce que j'ai compris le déclenchement par le détecteur ne peut se faire que lorsque le générateur est préchauffé donc lorsque le système d'alarme est armé.

Cordialement, Martien-071

protect gui quick guide xtratus xtratus flex fr guide rapide xtratus xtratus flex.pdf

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Bonjour Terrien !

Avec un peu plus de renseignements peut-être pourrais-je vous aider ...
La deuxième image montre une centrale Honeywell Galaxy Flex 20 mais la première ??? et pourquoi un détecteur IR connecté à cet endroit ?
Pourriez-vous en dire plus sur le générateur de brouillard ? Marque, modèle, référence, ... et peut-être fournir la notice avec les schémas proposés.
Pourriez-vous aussi décrire un peu votre installation et ce que vous désirez faire?
Cela n'aurait pas de sens de déclencher le brouillard dans une pièce ou un local dont le(s) détecteur(s) n'a(ont) rien "vu".
Il s'agit aussi de bien paramétrer la centrale.

La centrale Flex 20 seule (c'est à dire sans module d'extension) ne possède que 3 sorties programmables. Bien souvent 1 pour la sirène extérieure, 1 pour le flash de la sirène extérieure, 1 pour la sirène intérieure. En combinant sirène extérieure et flash on pourrait récupérer une sortie pour une autre application (générateur de brouillard par exemple).

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

@pascalou59 :
Je ne me targue pas d'être le super-spécialiste en Honeywell Galaxy mais j'ai travaillé de nombreuses années avec ces centrales. (pas en installation mais en développement/adaptations. J'ai ainsi modifié plusieurs soft grillés en Eprom pour les 8, 16, 60, 128, 500, 504 et 512). J'ai installé ma 500 avec un soft "customisé" que j'ai encore revu il y a quelques années pour se remettre au goût du jour : liaison Tcp/Ip, transmission des informations "Contact Id" via sms/mail, contrôle et MES/MHS à distance, l'utilisation de certains codes utilisateurs sont signalés (sms/mail) : personnel de nettoyage,...
Une centrale de plus de 20 ans qui fonctionne et a plus d'options que beaucoup de centrales actuelles.

La manœuvre est de remplacer la batterie ET faire une RAZ d'usine pour récupérer le code technicien/ingénieur/installateur d'origine selon les appellations.
Stapsien ne possède pas le code installateur.

Pour une Centrale 8 (construite dans les années 90).
=> ouverture de la centrale = défaut tamper centrale (sorte de zone 24h) => alarme, sirène(s)...
En introduisant un code utilisateur on arrête l'alarme : on stoppe la/les sirène(s) mais on n'acquitte pas le défaut "sabotage". On peut continuer dans le silence.
=> ouverture du switch M_BK pour effacer la programmation.
=> débranchement de la batterie et débranchement du 230V.

La centrale est remise en configuration usine. => codes utilisateurs effacés et code installateur d'origine de retour.

Un défaut tamper est un défaut type zone 24h qui concerne l'installation (physiquement) et qui n'est acquittable que par le code installateur. L'afficheur du clavier indique d'ailleurs "Reset Installateur Exigé" et non "Reset Manager Exigé" comme lors d'une alarme sans atteinte à l'intégrité de l'installation.

Ouvrir la centrale, laisser la sirène gueuler pendant que l'on remplace la batterie est une méthode assez "cow-boy". Cela fait du bruit, ce bruit embête tout le monde, entraine une pression psychologique => on travaille avec du bruit dans les oreilles, on essaie d'aller vite ... on peut faire des bêtises : batterie branchée à l'envers par exemple.
Et de toutes façons ici Stepsien désire et changer la batterie ET remettre la centrale en configuration usine.
Avec le code installateur il est possible de tout faire en silence.

Sur ces centrales assez anciennes (<- 2000), la liaison avec PC est difficile à mettre en œuvre. Elle se faisait au départ avec le logiciel "Galaxy Gold" puis par d'autres logiciels comme le RSS via une liaison RS232.
Elle nécessitait soit d'installer ou d'avoir installé un module RS232 (style Rio) ce qui était très rare parce que fort coûteux pour une utilisation sporadique soit d'utiliser une liaison par ligne téléphonique et un module "télécom". Ces 2 modules étaient des extensions / options. Si aucun des 2 modules n'est installé, il faudrait le faire et comme on n'a pas le code installateur ... il est impossible de les faire "reconnaître" par la centrale !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Fred !

Je n'ai pas très bien compris votre question ...

Vous avez installé une centrale Flex 20 et toutes les entrées ( zones ) sont utilisées... OK.
Vous avez 3 sirènes ... OK mais quel genre de sirène ? Intérieures, Extérieures ? Avec ou sans batteries ?
Je pose ces questions car il pourrait y avoir un problème avec la consommation électrique du petit monde. Pour les modèles avec batteries, s'il arrivait que celles-ci soient toutes déchargées, l'alimentation de la centrale pourrait ne pas suffire à les recharger et pourrait même péter !

Citation :
Le 12v est pris pour les 3 sirènes sur une borne zone en direct sans relais.

S'il s'agit du +12V d'alimentation, il est normal qu'il soit pris sans relais (si on parle bien de relais-contacteur).

Les OP1, OP2 et OP3 sont 3 sorties programmables que l'on peut utiliser à sa guise : en général une sortie pour le blocage/commande sirène extérieure, une sortie pour le flash de la sirène extérieure et la dernière pour la/les sirènes intérieures. Relayer ces sorties n'est pas obligatoire mais souhaitable par souci de protection de celles-ci (si ça pète, ça pète sur la carte de la centrale ... et on ne répare pas - pourtant c'est possible-, on remplace => on démonte tout).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

D'après le mode d'emploi l'erreur E4 indique une mise en sécurité lorsque l'appareil a subi un choc.
Peut-être du remplissage ? ou de la mise en marche ?

A essayer :
- éteindre l'appareil / le débrancher
- attendre 5 - 10 min
- rebrancher et tenter un démarrage.

Cordialement, Martien-071

Oups oublié de dire ... mais cela va de soi je pense ...
Après remise à zéro, refermer le switch (Mem BK) sur la platine !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Remettre la centrale en "configuration usine" veut dire que vous perdrez toute la programmation.
Vous serez donc obligé de reconfigurer toutes les entrées pour les détecteurs, toutes les sorties, les valeurs de temporisation d'entrées-sorties ...

Avant d'effectuer cette remise en configuration usine, je vous conseille de bien observer comment se comporte le système en fonctionnement, de faire l'inventaire du matériel installé ainsi que de la position.
Ex : détecteur IR salon, magnétique porte entrée, ... sirène intérieure, sirène extérieure, détecteur IR entrée avec temporisation (à programmer dans la centrale), ...
Prendre note de tout cela.

Pour faire un RESET usine :
Si vous ne voulez pas avoir un concert de sirènes et comme vous n'avez pas le code technicien ...
- Ouvrir le boitier de la centrale => alarme, sirène et compagnie ! Il faudra passer par là.
- Courir (?) au clavier introduire un code utilisateur pour arrêter le vacarme ou s'arranger pour qu'un autre Terrien/Terrienne soit à proximité du clavier pour y entrer le code au plus vite.
- Laisser la batterie et le secteur branchés.
- Ouvrir le petit switch (sorte d'épingle de sûreté) situé en bord de carte de la centrale à gauche (sauf si c'est un Saturnien qui a monté l'appareil : il a certainement monté l'appareil à l'envers ! ça ne tourne pas rond chez eux ) entre le radiateur du régulateur et les connexions des fils allant à la batterie.
- Débrancher la batterie,
- Débrancher le secteur (on peut enlever le fusible au niveau du bornier 230V).

Le lien ci-après donne accès au manuel d'installation et programmation pour les centrales Galaxy modèles 8, 16, 60, 500, 504, 512.

Notice alarme Galaxy 8-512

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne, Terrien !

La température de fonctionnement d'un congélateur (4 étoiles) est de maximum -18°C pour assurer une conservation longue et optimale des aliments.
Une température située entre -18°C et -23°C est tout à fait adaptée.
Bien souvent on se base sur un réglage à -20°C.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens!

Je ne suis pas spécialiste en chauffage et ne fais que passer ...
Je pense que la notice de la machine que je joins ici devrait convenir.
Cordialement, Martien-071

Manuel d'entretien chaudière Deville Metodo STBT

Bonjour les Terriens !

Fatigué hier ... et je n'ai pas bien lu ...
La pression d'eau doit se situer entre 1,1 et 1,2 Bars à froid et non 1,5 comme j'ai écrit !

Mille excuses !
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer ... (toujours à la traque de "Perseverance" ) et ne suis toujours pas spécialiste en chauffage.

Je pense qu'il s'agit d'un poêle-chaudière à pellets ou granulés.

Je joins une notice d'appareils de ce genre de la même marque, est-ce la bonne ? En tout cas elle contient quelques indications dont les valeurs de pression déclenchant le défaut min 0,7 Bars max 2,5 Bars (p24).
Alarme de pression ; hypothèses :
- trop d'eau dans le circuit ? normalement 1,5 Bars à froid.
- circulateur bloqué ? la t° monte => la pression monte.

Cordialement. Martien-071

poele bouilleur a granules kausiflam box 26 6 kw.pdf

Bonjour Terrien !
Pour remplacer les batteries, il faut enlever le couvercle de la centrale et là c'est... concert !

Avant d'effectuer la manœuvre on met le système en mode maintenance/technicien avec le code adéquat (code ingénieur, installateur...).
Si vous n'utilisez pas le code "technicien" l'alarme va se mettre en service pour cause de sabotage. Avec votre code utilisateur il sera possible de l'arrêter mais pour effacer le défaut sabotage il vous faudra le code technicien.

Le code technicien permet d'accéder à la programmation de la centrale mais ne permet pas de l'armer ou de la désarmer. Pour armer/désarmer il faut que ce soit un code utilisateur.

Sur les centrales Honeywell plus récentes l'accès via le code technicien n'est possible qu'après autorisation via un code utilisateur (il faut donc qu'un utilisateur donne l'accès au technicien).

Cordialement.
Martien-071

Oups ... correction pour la dernière parenthèse ...

J'aurais dû parler de contacteurs et non de relais. La fonction est identique, juste une différence de puissance.
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Encore une fois je ne fais que passer ...

Les relais statiques sont des dispositifs électroniques.
Les sorties sont constituées de triacs ou pour plus de puissance de thyristors montés tête-bêche.
Pour qu'il fonctionnent correctement et commutent la charge, il est nécessaire qu'un courant minimum les traverse.
Il me semble que pour ce modèle de relais le courant minimum est de l'ordre de 100 mA.
Les 2 contacteurs sont-il assez énergivores que pour laisser circuler 100 mA ? (la puissance totale des bobines des relais atteindrait-elle minimum 23VA ?)

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Pour compléter ma réponse précédente :
Sur le relais vous voyez l'indication 24V~ , ceci est la tension pour la bobine du relais accessible par les bornes A1 et A2.
24V~ présent => la VMC fonctionne - 24V~ absent => la VMC ne fonctionne pas et on arrête la chaudière.
La tension de 24V~ et le fait que ce soit une "commande" explique l'utilisation d'un type de câble différent (genre câble téléphonique).

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Raccord de 1/4 => diamètre intérieur 8mm diamètre extérieur 13mm
Raccord de 3/8 => diamètre intérieur 12mm diamètre extérieur 17mm
Raccord de 1/2 => diamètre intérieur 15mm diamètre extérieur 21mm
Raccord de 3/4 => diamètre intérieur 20mm diamètre extérieur 27mm

Pour ce qui est des raccords "rapides" je ne connais pas les "standards", j'ai rencontré plusieurs types de raccords fort similaires mais non compatibles entre eux !

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Vous auriez pu poser votre question sur le forum "Electricité".
L'appareil que vous montrez semble être un relais de sécurité destiné à arrêter la chaudière en cas d'arrêt d'une VMC.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

L'entrée borne 5 a pour fonction MARCHE / ARRÊT.
L'entrée borne 6 sert à l'inversion de sens (Avant/Arrière, Gauche/Droite...).
L'entrée borne 7 sert à l'acquittement des défauts éventuels.
La borne 8 est le commun pour les interrupteurs de commande.

Votre câblage est correct mais pas complet :
- en position AVANT, vous donnez l'ordre Marche et cela fonctionne.
- en position ARRIÈRE, vous donnez l'ordre d'inversion de sens MAIS pas l'ordre de Marche => vous voyez l'indication de changement de sens mais le moteur ne démarre pas !

En principe le système est prévu pour fonctionner avec des interrupteurs distincts :
- un pour Marche/Arrêt
- un pour l'inversion de sens.

Il faudrait utiliser 2 interrupteurs : un pour choisir le sens de rotation et un pour le marche/arrêt.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrienne Fiorella !

Le problème ne se manifeste donc qu'en mode préchauffage ...
Vous dites qu'avec les autres fonctions vous n'avez pas de soucis ... de quelles autres fonctions s'agit-il ?
Votre four est un combiné four air pulsé - micro-ondes.
En fonction "four" (sans micro-ondes),
- avez-vous essayé l'appareil uniquement en four uniquement ?
- avez-vous essayé l'appareil en grill uniquement ?

Citation :
Dès que je mets un programme, il fait un bruit, je dis à chaque fois, il va s'envoler.

Pourriez-vous décrire plus précisément ce bruit ? Ne se produit-il qu'au démarrage ou persiste-t'il pendant le fonctionnement ? Pourrait-il provenir du ventilateur de l'appareil ?

Je joins le manuel de service pour cet appareil.
ATTENTION ! La maintenance des fours à micro-ondes doit être réservée à des techniciens car celle-ci requière une grande prudence et un savoir-faire.
Des hautes tensions électriques sont présentes lors du fonctionnement et peuvent persister après l'arrêt (condensateur HT chargé) et il y a le risque de rayonnement micro-ondes.

Cordialement.
Martien-071

service info.pdf

Bonjour Terrien Bouchou !

Tout ne me semble pas clair ...

Vous avez remplacé/installé une centrale Bosch B5512, correct ?
Quelle est la "configuration" de votre système ?
- nombre de détecteurs filaires,
- types et nombre de sirènes/avertisseurs,
- autres accessoires ...

Quels sont ces "défauts qui n'existent pas" qui apparaissent ? A quel moment ? Avez-vous acquitté ces défauts ?
"Failure AC" :
- est-il possible d'effacer le défaut ?
- " l'alimentation est parfaite" ; Qu'est-ce qui vous fait dire cela ? Avez-vous mesuré la tension à la sortie du transformateur ? Elle doit se situer aux alentours de 18V.
- " la batterie aussi ..." (parfaite aussi je suppose) ; Avez-vous mesuré sa tension débranchée du système ? Avez-vous mesuré le courant de charge ?

Quelles documentations avez-vous consulté ? Avez-vous celle que je joins ici ?
Les documentations actuelles sont de plus en plus succinctes, nous vivons dans un monde où tout doit aller vite et où réfléchir est secondaire... donc Plug and Play/Pray ! Et quand cela ne fonctionne pas ... c'est : "Plug and Cry".

Pour pouvoir vous aider, il faudrait beaucoup plus d'informations et de détails.

Cordialement.
Martien-071

b5512 b4512 b3512 installation manual en c.pdf