Bonjour.

Après seulement à peine une trentaine d'années de bons et loyaux services ce taille haie vient de me lâcher.
Le moteur tourne mais les lames ne sont plus actionnées.

Capot et lames enlevés l'entraîneur tourne normalement mais après remontage les lames s'immobilisent de nouveau au bout d'un dizaine de secondes.
J'ai déposé l'ensemble des pièces transmettant la rotation du moteur aux lames mais sans trouver l'origine de cette panne.
Tout se passe comme si l'appareil se mettait en mode sécurité comme lorsque les lames rencontrent une résistance trop grande. J'ai pourtant vérifié qu'elles jouaient librement.

Le dispositif n'est pas facile à décrire.
Sur la photo A les lames et le capot ont été enlevés. Les mortaises en delta curviligne reçoivent les tenons de même forme présents sur l'excentrique animant les lames

La photo B est prise entraineur déposé.
Une cascade de pignons transmet la rotation du moteur à la roue dentée qui n'est qu'un couronne libre, centrée par 3 galets logés sur l'entraîneur.

La photo C montre l’entraîneur vu de dessous.
C'est une sorte de cloche munie de 3 logements pou rles galets.
On pourrait penser que la branche du ressort vient se loger automatiquement dans l'une des encoches pratiquées à la pointe des mortaises mais sans pouvoir en être sûr quand tout est remonté.

La photo D montre la platine inférieure.
Elle soutient les 3 galets qui viennent s'appuyer sur les excroissances formant butée en rotation.
On remarque qu'elle n'est pas parfaitement guidée axialement même après remontage de l'entraîneur.

Sur la photo E on voit la couronne dentée possédant 3 bossages sur son alésage.
Logiquement ils devraient pousser sur les galets et ainsi transmettre le mouvement de rotation à l’entraîneur.

Enfin la photo F montre l'excentrique en tête des lames avec ses tenons.

L'appareil est amorti, les pièces sont sans doute introuvables et je ne me ruinerai pas en lui offrant un successeur mais j'aurais quand même bien aimé comprendre ce qui se passe.
D'avance je vous remercie pour vos suggestions.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.

Selon le propriétaire de ce sèche-linge il semble fonctionner mais ne sèche plus.
Après vérification la résistance est OK.
Sa carcasse est munie d'un disjoncteur thermique réarmable et d'une CTN de régulation (ELTH type 279 47-13 3122).

Le disjoncteur est bien passant et la CTN présente une résistance d'environ 175 Ω. J'ignore si, hors tension, cette valeur est correcte.

En regardant les listes de pièces détachées pour ce modèle il semblerait qu'il y ait aussi une sonde CTN mais je ne sais pas où la chercher.

Merci d'avance pour vos suggestions.
Heffgé

Bonjour.

On m'a confié pour réparation éventuelle d'un sèche-linge Brandt ETE6716F.

À la mise en marche le voyant sonnerie s'allume mais ensuite, quel que soit le bouton utilisé, l'appareil émet sans fin des bips courts rapprochés. Les voyants chauffage, ventilation et anti-froissage clignotent sans cesse.
Le voyant 3h clignote aussi mais plus faiblement et moins rapidement que les autres.
Aucun des voyants du sélecteur rotatif ne s'allume, quelle que soit sa position.

J'ai consulté plusieurs fils de discussion relatant un problème similaire et où le détecteur d'humidité était mis en cause.
Le propriétaire m'a dit l'avoir déjà changé lors d'une panne précédente (ou simplement nettoyé, je ne sais pas).
Je l'ai déposé et démonté.
J'ai tout remis en place après avoir éliminé les quelques rares poussières trouvées, mais sans que cela corrige le problème.

J'ai trouvé sur la toile la notice comportant la procédure de diagnostic (elle n'était pas dans le dosseret comme prévu) mais l'exécution des consignes indiquées n'a donné aucun des résultat prévus.
Il se peut cependant que je les ai mal interprétées.

Dois-je en conclure que la carte électronique est morte ?
On en trouve encore pour moins d'une centaine d'euros mais j'ai vu dans une discussion un cas où son remplacement par un professionnel n'avait pas résolu le problème.

Je vous remercie par avance pour vos suggestions.

Bonjour.

On m'a confié cet aspirateur dont le variateur de vitesse ne fonctionne plus.
Le potentiomètre n'agit plus et le moteur tourne à bas régime quelle que soit sa position.

J'ai trouvé 6 vis Torx sur le capot supérieur mais malgré leur retrait je n'arrive pas à le retirer.
L'avant et l'arrière viennent mais ils restent bloqués quelque part, apparemment en arrière de la poignée.
Je n'ai pas réussi à trouver un guide de démontage et je n'ose pas forcer davantage.

Je fais donc appel aux personnes qui sauraient comment démonter cet appareil, mon but étant de d'éliminer le variateur si je ne peux mettre en évidence un défaut trivial.

Merci d'avance pour votre collaboration.
Heffgé

Merci de vous être intéressé à mon problème.

Effectivement j'ai sans doute parlé à tort de thermocouple. Il s'agit bien du bloc de sécurité.

Après l'avoir démonté j'ai cru comprendre son fonctionnement. Il semble constitué d'un interrupteur bipolaire actionné par un poussoir, lui même enfoncé ou non en fonction de la dilatation de la fameuse "canne". Au repos les contacts sont fermés.

Ici, selon moi, le tube de verre entourant le senseur étant raccourci, celui-ci pousse même à froid.

Ayant réussi à réfaire fonctionner un autre foyer de même diamètre mais en 1800 W dont l'une des cosses, sans doute dessérée, avait partiellement fondu et était réduite à l'état de moignon, la propriétaire a jugé que disposer de 3 foyers sur 4 lui suffisait et elle a donc récupéré son antiquité.

Néanmoins, pour ma propre gouverne, j'aimerais savoir si mon raisonnement est exact.

Je n'ai trouvé nulle part de foyer 1400 W de ce diamètre et c'est pourquoi j'envisageais de le remplacer par un 1700 W beaucoup plus courant, le respect du diamètre s'imposant à cause du dispositif d'immobilisation. Les commutateurs étant tous identiques je pense que cette solution était acceptable.

Mais bon, ça restera maintenant du domaine de la spéculation puisque cette éventualité a disparu.
Encore un fois, merci pour votre intervention.
Heffgé

Je pense avoir trouvé l'origine du problème. J'avais repéré un éclat de verre d'origine inconnue.

En démontant le dispositif de régulation j'ai constaté que le tube de verre entourant le thermocouple était brisé près de sa base et en conséquence raccourci. Je suppose que les contacts, qui sont passants au repos, s'ouvrent trop rapidement, dès que le thermocouple commence à être chauffé.

Je ne trouve pas de foyer équivalent, même d'occasion, mais est-ce que je peux le remplacer par un plus puissant de même diamètre ? L'autre grand foyer de même diamètre est lui un 1800 W.

Bonjour.

Sur une plaque de cuisson Schott (modèle PVC 431N) l'un des foyers (IRCA 1400W 200mm) s'éteint quelques secondes après sa mise en marche.
J'ai vérifié les connexions ainsi que la résistance chauffante, tout est OK. J'ai même échangé sans succès le commutateur avec celui d'un autre foyer (ils sont tous identiques). Il semblerait que le problème vienne du boîtier de régulation et de son thermocouple.

Je n'ai pas réussi à trouver d'équivalent de ce foyer sur les sites de pièces détachées et ce modèle de table semble inconnu.
Elle m'a été confiée pour réparation éventuelle et au vu de son état c'est certainement une antiquité.
Je suppose qu'envisager le seul changement du boîtier de régulation (réf V0520 -30/01 ?) relève de l'utopie.

Merci d'avance pour vos suggestions.

Le propriétaire a récupéré son lave-linge.

La position d'arrêt du tambour restera aléatoire mais ceci n'a pas vraiment d'importance.
J'aurais appris pas mal de choses sur le fonctionnement d'un lave-linge.

Encore une fois un grand merci pour cette assistance.

Comme quoi on peut suivre une logique complètement naïve, pour ne pas dire foireure, et arriver quand même à la solution du problème.

Pour ce qui est de l'ILS, je n'arrive pas à le localiser. En toute logique il devrait être quelque part sur la cuve ou tout près. Je n'ai démonté que le panneau latéral gauche mais aucun fil ne part du bandeau vers l'autre côté à part ceux qui vont au pressostat.

Le faisceau comprend :
- les 2 fils d'alimentation de la pompe de vidange ;
- les 2 fils de la résistance et les 2 de sa sonde de température ;
- un sous-faisceau de 6 fils reliés au connecteur du moteur (juste entrevisible sous une protection en plastique) ;
- la masse.

L'ILS serait planqué sur le moteur ? Ça me semble un peu loin d'un aimant solidaire du tambour.
Encore une fois je me sens dépassé.

Avant de voir ce message j'ai eu une illumination.
Et si je n'avais pas procédé à mes tests exactement comme je l'ai relaté ? Et effectivement entre marche/ne marche pas j'avais déjà dû remplacer le contacteur par mon shunt.

Avec le contacteur en place, tout baigne (littéralement). Il est effectivement impératif que le circuit de chauffe du bilame débite.

Ce matin un test en réel sur un cycle de lavage complet avec tambour chargé a été effectué avec succès. Seule bizarrerie, le tambour s'immobilise dans une position aléatoire et non trappe en haut, ceci n'étant toutefois pas rédhibitoire.

La machine va être remontée complètement et rendue à son propriétaire dans quelques jours.
J'attends son retour d'expérience pour, je l'espère, clore définitivement ce fil.

J'ai réussi à localiser ce triac mais pour le tester il aurait fallu le dessouder. J'ai donc procédé indirectement.

J'ai branché le connecteur après l'avoir extrait du verrou. Le bilame chauffe et le contact entre 4 et 5 se ferme (passage de 180V à 0V à ses bornes). À l'arrêt, après refroidissement du bilame, il repasse en position repos. Même test concluant en le remettant dans le verrou (si l'on n'oublie pas de pousser sur la came libérant le contact en fonctionnement normal).

Donc tout semble OK de ce côté là. Néanmoins je ne l'ai pas remis en place et j'ai refait mon shuntage entre 4 et 5 pour la suite des tests.

Programme vidange toujours OK. Je rebranche l'arrivée d'eau et je passe sur rinçage-vidange. Miracle,les électrovannes s'ouvrent et le remplissage commence. J'arrête tout et je repasse sur vidange.

Jusqu'ici, le tuyau de vidange étant trop court pour aller jusqu'à mon évacuation, j'utilisais un seau. Je déplace la machine pour pouvoir mettre le tuyau de vidange sur mon évacuation et tester d'autres cycles. Et là, plus rien à part le programme vidange. Les électrovannes ne veulent plus rien savoir.

Pourquoi cela a-t-il fonctionné une fois et plus maintenant ? Fonctionnement erratique de la carte ?

J'en ai trouvé deux à moins de 100 €. L'une est ici mais c'est de l'occase. L'autre est là et l'on distingue "retour" en surimpression sur la photo. Je ne sais pas trop quoi en penser. Partout ailleurs on tourne entre 150 et 200€. et ça commence à ne plus valoir le coup.

J'ai tout redémonté et j'ai pu relever ceci.
Triac : BTB16-700BW
CI : LNK304PN avec au-dessus 1846 et en dessous 7L856A, et un logo inconnu.

Résultat des courses.

J'ai court-circuité la sécurité de porte et le voyant reste éteint. Résultat conforme à la logique et qui démontre que j'ai dû saboter le verrou. C'est plus fort que moi, j'ai toujours tendance à vouloir aller voir à l'intérieur.

Sur le programme vidange la pompe se met en route puis s'arrête au bout de quelques minutes (la cuve est vide). Le bouton Pause réagit correctement.

Sur tout autre programme les électrovannes ne s'ouvrent pas. Rien ne se passe. Un appui prolongé sur Pause déclenche le cycle de vidange.

J'ai testé les électrovannes à l’ohmmètre : 3,5 k Ω. Leur bobinage n'est donc pas coupé.

J'avais bien vu sur un autre fil le conseil de monter le LNK directement mais j'ai eu tellement de mal à enlever l'ancien (fer à souder 25 W, panne hors d'âge et pompe à dessouder inefficace) que j'ai préféré interposer le support. Dans la bagarre des vias traversants ont disparus et j'ai tenté de rétablir la connexion entre pistes en soudant le support de chaque côté. Pour résumer, travail de gougnafier mais pour l'instant il ne fait pas mine de se mettre en sécurité.

La boîte qui m'a fourni les composants (Service-PC Net ) est à Alençon mais ils peuvent très bien vendre du sous-bas de gamme. Je n'ai pas encore redéposé le boîtier électronique pour vérifier le marquage de ce composant ni celui du triac (s'il est visible malgré son radiateur).
Je crains fort d'être conduit à commander un boîtier et un verrou neufs.
En tout cas merci pour cette assistance précieuse.

Citation :
vous êtes sur que la carte a pour ref L1182 ça n’est pas plutôt L1782

Au temps pour moi. Confusion avec le 11 du modèle de lave-linge.
Nos messages se sont croisés. Je vais tenter de mettre à profit tous ces renseignements.
Heffgé

Bonjour,

On m'a confié ce lave-linge dont plus aucun voyant ne s'allumait.
Après avoir déclipsé le bandeau j'ai commencé par vérifier que ce n'était pas un simple problème de cordon d'alimentation.

Un recherche sur la toile m'a permis de constater que ce problème était généralement dû à une défaillance du circuit d'alimentation de la carte électronique (L1182 dans mon cas) et qu'il était fréquent. Tellement fréquent qu'on trouve des kits de composants pour réparer.
J'ai commandé celui-ci.

Je ne les ai pas tous utilisés et je n'ai changé que le circuit LNK304Pn, la self de 470 mH et une résistance de puissance qui était grillée. Il y en avait trois dans le kit (22, 33 et 47 Ω), chacune correspondant à un ou plusieurs modèles de carte, la 33 Ω pour la L1182. C'est celle que j'ai choisi bien que celle d'origine devait plutôt faire 22 ou 27 Ω (2e anneau de couleur indéfinissable).

Après remontage et choix d'un programme, miracle, les voyants s'allument mais... rien ne fonctionne. La séquence est la suivante :
- sélection d'un programme (vidange par exemple), le voyant Départ clignote et le voyant Ouverture porte est fixe ;
- appui sur Départ, son voyant clignote et le voyant Ouverture porte clignote au bout de 5 s ;
- rien ne se passe.

Le mode d'emploi ne dit rien sur la signification des voyants.
En attendant la livraison des composants j'ai voulu vérifier le fonctionnement du verrou de sécurité de porte. Pour tenter d'en comprendre le fonctionnement je l'ai ouvert et même ouvert le contacteur qu'il contient. J'aurais mieux fait de m'abstenir.

Trois fils arrivent au contacteur. À l'intérieur on trouve un contact mobile ouvert au repos et un bilame double surmonté d'un cylindre en céramique. Un téton en plastique est solidaire du contact mobile et sort du boîtier du contacteur quand celui-ci est fermé.

J'ai cru comprendre que bilame est mis sous tension au lancement du programme. Après déformation il vient fermer le contact via le cylindre en céramique, le téton sort du boîtier et bloque la rotation d'une came ce qui provoque le verrouillage de la porte en même temps que le programme peut démarrer. Après la fin du programme le bilame est mis hors tension, après refroidissement le contact s'ouvre, le téton rentre dans le boîtier et libère la rotation de la came. La porte est déverrouillée.

N'ayant pas noté comment tout ça était agencé je ne suis pas certain de l'avoir remis dans le bon sens mais je ne suis pas certain non plus d'avoir complètement réparé la carte.

Avant de commander un nouveau bloc de verrouillage, j'en ai trouvé un :
ici à un prix abordable, j'attends vos conseils et vos suggestions.
D'avance je vous en remercie.

J'ai fini par trouver comment démonter le panneau frontal. Il était retenu par deux tétons en plastiques sur son rebord inférieur qu'il fallait enlever.

J'ai déclipsé la carte supportant l'électronique et j'ai vu des traces noires suspectes. Une piste avait fondu avec à sa place un sillon carbonisé dans l’époxy, laissant en l'air l'une des pattes d'une résistance.
J'ai recréé la piste avec un fil de cuivre mais après remontage ça ne fonctionne toujours pas.

Je suppose que la défaillance d'un composant a provoqué la sur-intensité faisant fondre la piste mais il n'est pas évident de déterminer lequel.
J'ai parcouru la toile pour essayer de trouver une carte de remplacement mais je n'ai rien trouvé. Cette carte n'est peut-être pas spécifique à ce four particulier mais encore faudrait-il savoir sur quel critère la rechercher.

Je reste donc à l'écoute d'éventuelles suggestions.

Bonjour,

Je tente en ce moment d'intervenir sur une cuisinière électrique Brandt KIC1024W. Les 4 plaques à induction fonctionnent correctement mais l'afficheur frontal est complètement muet et aucune des 3 résistances du four ne fonctionnent. Tout se passe comme si la section four n'était plus alimentée.

J'ai démonté la plaque arrière et vérifié les résistances à l'ohmmètre et n'ai constaté aucune anomalie. Ce qui n'est pas surprenant compte tenu des symptômes.

J'ai aperçu ce qui m'a semblé être un thermostat de sécurité réarmable (bouton rouge à l'arrière) mais qui est bien "passant" à l'ohmmètre.

J'ai enlevé la vitre de la table de cuisson pour tenter d'accéder aux connexions du panneau frontal. Après avoir démonté les deux pattes latérales qui la bloquent et qui en même temps retiennent le bandeau frontal celui bascule un peu vers l'avant mais je n'ai pas réussi à trouver ce qui le retenait encore. Bien sûr j'avais enlevé les deux boutons.

Donc 2 questions :
- comment déposer le bandeau central ;
- quelle peut être la cause de cette mise hors tension complète du four ?

Merci d'avance pour vos suggestions.