Bonjour.
On ignore la quantité de silicone.
Vous pourriez essayer d'abord d'enlever le maximum en rasant avec une lame de rasoir ou un cutteur fin, mais surtout SANS attaquer la toile.
Sur certains produits, on arrive parfois à gommer, au doigt ou mieux avec une gomme blanche ce qui reste.
Vous pouvez aussi vous renseigner près d'un vendeur spécialisé. Il peut peut-être vous indiquer un produit qui pourrait (?) ramollir le silicone sans attaquer le support.

Bonjour.
La tendance est évidemment que notre préférence est pour le bois massif, mais, il y a quand même de bonnes réalisations en "façon bois"avec un coût généralement inférieur.
SI vous le souhaitez, il serait possible de vous fournir des croquis pour construire votre projet.
Il faudrait pour cela, un plan de la pièce avec emplacement des ouvertures, cotes de l'ensemble et nature des murs.
(Bravo à l'Invité précédent qui a eu la chance de trouver du bois ancien adaptable).

Bonjour

Par panneaux de forte densité (HDF), on arrive à des panneaux d'environ 1000kg/m3. C'est un fait que ces produits sont soit des produits minces de 3 à 8 mm, soit des produits finis d'agencement (que l'on trouve souvent dans le domaine publique).
Ces produits existent entre 6 et 19 mm dans de nombreux coloris. Je suis quand même surpris du problème initial, n'ayant pas eu écho de ce problème sur des produits fabriqués ni sur des panneaux du type portes de placards avec glaces de chez Z, S ou autre.

Bonjour.
J'avoue que je n'ai pas bien saisi entre "éviter de soulever le cadre" et" on rehausse la porte en coupant...du cadre haut".
Il me semble comme le souligne GL que vous avez inversé l'ordre.
Tout dépend si c'est une porte basique, plane ou avec cadre à panneaux.
Dans ce second cas, l'idéal serait de faire ou faire faire un nouvelle huisserie et de ferrer la porte actuelle.
Pour une porte plane, un nouveau bloc-porte complet.
Il existe aussi la possibilité de poser un ensemble rénovation, mais c'est souvent sur des dimensions standard et avec une légère réduction du passage.

Bonjour.
Vous pouvez essayer de saupoudrer avec du talc, poser dessus quelques couches de papier blanc (buvard de préférence), chauffer légèrement au fer à repasser, laisser reposer. Renouveler l'opération si besoin.
Il est parfois plus facile de faire disparaître une tache sur du brut.
Chauffer à nu, ne ferait que faire pénétrer la graisse.

Bonjour.
Pour ma part, je n'attends pas spécialement de merci, mais cela fait toujours plaisir...
Ce qui m'énerve, ce sont surtout les réponses techniquement très floues, avec des à peu près qui peuvent orienter les lecteurs vers des solutions pas terribles qui reflètent parfois des goûts perso alors qu'il faut proposer, dans la mesure du possible, différentes solutions.
Certaines questions peuvent paraître simplettes, cela semble parfois un piège, mais il faut quand même répondre.
Merci à l'auteur (ou l'autese...) de la longue liste de Merci.
Cordialement à Tous. A1

Bonjour.
Pouvez-vous connaître la marque du produit ? Vous pourriez contacter leur service technique.
Les densités, pour des destinations variées sont nombreuses, faudrait-il utiliser des panneaux de plus forte densité, 900 à 1000 kg m3 ?
Parmi les panneaux assez stables, on trouve toujours les contreplaqués lattés en 5 plis, certains ont une deuxième couche en MDF.
Certains contreplaqués offrent aussi une bonne stabilité, mais on retrouve peu le remplacement du tradi Peuplier, remplacé par en général le très bon Okoumé qui lui perd du terrain avec des importations asiatiques, panneaux lourds, mais surtout pas toujours stables.

Bonjour.
C'est bien sûr très désagréable. Pouvez-vous refaire vos portes avec des panneaux d'une autre marque, plus épais si possible (les panneaux sont parfois mal stockés sur des palettes trop courtes).
Après débit, vous pourriez les laisser reposer bien à plat, ventilés grâce à des broches d'écartement, avant peinture.
C'est vrai que l'adhésif MIROITERIE de chez Würth laisse un "joint" apparent, mais c'est peut-être nécessaire.
Je pense aussi qu'en partie haute et basse, le collage ne doit pas être sur toute la largeur.

Bonjour.
Quelques pistes : les quincailleries pro. Les Puces de St Ouen, le BHV Paris, les storistes avec la bien connue petite poulie de store lamelles à enroulement. Aucun diamètre n'a été indiqué.

Bonjour.

Il n'y a pas de questions stupides, mais il peut y avoir des réponses... mal adaptées.
Dans votre cas, il vous faut des plaques de plâtre pour milieu humide, généralement de couleur verte.
Les joints se traitent généralement en trois couches (parfois en deux pour des surfaces à carreler).
Pensez à la ventilation de ces pièces humides par bouches d'aspiration de VMC ou grilles, à défaut.

Bonjour.
En dépannage, vous pouvez utiliser du verre armé, polir les chants.
Vous avez aussi la possibilité de mettre du plexi ou à la rigueur une plaque d'alu perforé décor avec une bande pliée à l'arrière et coudée à l'équerre à l'avant pour rigidifier.

Bonjour.
Pour de petites dimensions, il est possible tout simplement de tourner des poulies dans du bois dur, du buis par exemple ou certains plastiques durs. Pour certaines formes, il est aussi possible de transformer des roulettes de meubles en poulies.

Bonjour.
Si je comprends bien, vos chevrons sont des planches de 20 cm à chant.
Et si vous mettiez une couche dessous chevrons en plus, en continu ? C'est un fait qu'il faudrait perforer le pare-vapeur de la laine de verre, si existant.
Pour le sol, l'isolant en vrac prévu est une bonne solution. Ces combles resteront néanmoins une zone tampon froide.
L'isolation des murs des chambres, serait souhaitable ainsi que des menuiseries extérieures avec vitrage isolant.

Bonjour.
Il peut y avoir plusieurs causes à ce voilage.
1) Vos panneaux avaient un trop fort taux d'humidité.
2) Le fait de bloquer une face avec un collage puissant, "déséquilibre" le panneau, absence de contrebalancement.
3) Avez-vous laqué les deux faces au préalable ? Il n'y a à mon avis pas d'autre solution que de réaliser de nouvelles portes, bien laquées avant pose des glaces qui seront si possible fixées avec un autre produit, adhésif autocollant deux faces par exemple.

Bonjour.

Il semble, au vu des photos, que votre menuiserie soit bien posée sur un rejingot au sol.
Ce seuil/marche sera fait au mortier de ciment, il aurait dû normalement être fait avant la pose.
Une planche droite, plane et mise de niveau peut vous servir de coffrage en rive.
Elle sera maintenue le long du mur par une charge, la fixation par chevillette ne pouvant être faite sur le sol fini.
Il vous faudra une pente finie de 5% environ.
C'est ce qui donne l'épaisseur de la planche (du chevron ou de la règle).
Le bec de l'appui alu ne doit pas être noyé dans le ciment, conserver un vide de 10/15mm en hauteur et profondeur.
Bien soigner les angles et le nez de marche que vous arrondirez avec un fer à joints.

Bonjour. Votre fournisseur de briques de parement doit pouvoir vous conseiller un produit adapté.

Bonjour.
Quelques idées... Le plateau doit être propre, la molette avec l'axe lubrifié ainsi que les roulements ou galets du chariot.
Peut-être que depuis, vous avez trouvé le coup de main...

Bonjour.
Si vous ne vous sentez pas très à l'aise pour remonter votre mur avec un alignement de façade, vous pouvez bien sûr faire un coffrage "évolutif" avec des planches de 10 cm par exemple.
Au sujet du gond, prévoyez à l'emplacement voulu un morceau de polystyrène que vous gratterez après séchage et qui vous fera un bon emplacement pour le scellement.

Bonjour.
Pour une porte de service, à la rigueur, cela n'est peut-être pas très grave. Il fait tout de même que la porte puisse se dégonder et aussi, si j'ai bien compris, elle va être déplacée.
Au niveau du linteau, il y a peut-être au dessus des parpaings U ou une dalle armée ?

Bonjour.
Oui, c'est bien un mortier (ciment + sable ou chaux + sable, peu importe pour une petite surface et je ne connais pas la nature de l'ensemble).
Le dosage est généralement de 50Kg de ciment ou de chaux pour 100 litres de sable.
Humidifier au préalable la surface à reboucher.

Bonjour.
J'espère que vous n'avez pas le modèle pour coupe d'ardoise fibro.
Dans l'attente de réponse d'utilisateurs réguliers.
Cordialement.

Bonjour.
A mon point de vue, il me semble que le fait d'avoir de l'isolant "entre" peut réduire l'effet de l'isolant.
Les produits indiqués me semblent de bon niveau, toujours dans l'idée d'un isolant en continu.
Il faudrait peut-être aussi penser à l'isolation des murs et avec des menuiseries adaptées.
Vous n'indiquez pas la nature de vos couvertures, il est possible qu'elle soit quelque peu étanche donc mal ventilée en sous-face. Il faut toujours plusieurs cm de vide entre la sous-face de la toiture et l'isolant.

Bonjour.

C'est un fait qu'il manque des éléments pour une réponse valable.
Longueur 4,30 OK ? largeur ? Nature des 2 murs porteurs ? "du solide, mais pour ranger des bricoles" OK.
Au sujet des 4,30m, pour ce genre de projet, des madriers de 8x20 peuvent suffire, reste à savoir quel poids peut être évalué au m² pour connaître l'écartement.
Vous avez aussi la possibilité d'utiliser de la poutre Nail-Web qui est fabriquée avec une contre flèche, de section adaptée à la charge.
En mural, pose dans trous percés dans le mur ou utilisation des sabots de pannes fixés sur le mur par chevilles métalliques à goujons.

Bonjour.
Je vous ai expliqué dans la réponse du 30 le pourquoi du gonflement (rouille de fers trop près de la face du crépis).
Je répète que si vous le pouvez, il serait bon de recouper ces fers et que vous trouvez dans tous les magasins de bricolage le produit adapté.
Tant qu'à votre demande de réponse rapide, n'oubliez pas que nous sommes des bénévoles, pas uniquement suspendus aux questions et réponses du forum.

Bonjour.
Il est fort possible que les fers ronds qui correspondent sans doute à l'extrémité d'une poutre en béton armé aient rouillé, gonflé et fait éclater cette partie d'enduit.
Si vous pouvez, recoupez au burin la partie des fers qui n'est pas enrobée, éventuellement passez de l'antirouille et refaites le crépi. Au niveau du produit, on en trouve prêt à l'emploi en petit volume.
Au vu des photos, je pense que la finition est à faire avec une petite taloche horizontalement.

Bonjour.
Il est souhaitable surtout en plafond d'utiliser une plaque à la norme française (N F) plus résistante a priori.
Il faut bien sûr comparer à des plaques de même niveau technique.

Bonjour.

Si vous avez des trous importants,il est bien sûr souhaitable de reboucher.
Vous pouvez utiliser du plâtre si votre mur n'a pas de problème d'humidité. Si vous jugez que les irrégularités sont trop importantes pour faire un dressage complet, il est possible de coller des plaques de plâtre.
Vous avez des indications dans une réponse sur le Forum Isolation n°2022. isolation murs extérieurs par l'intérieur
Tout dépend du niveau des irrégularités et aussi si vous souhaitez ou non isoler.

Bonjour. Vous avez ma réponse du 24 mai.

Bonjour.

Je suis surpris que vous n'ayez pas de réponse.
Je dois vous dire que je ne suis pas vraiment dans la branche. Au sujet des photos (merci), je ne saisis pas bien entre la 5 et la 6 charpente à 2 et à 1 pente ??? Retirer les 3 poutres veut dire retirer les 2 poteaux O.K. ?
Mon point de vue, envoyez une nouvelle question avec un petit croquis côté de cette modification de façade.
Pour un passage de 6 m (le maximum pour un portail, en général), un linteau béton nécessiterait une très forte épaisseur.
Il y aurait la possibilité d'une poutre en lamellé collé et aussi d'une poutre IPN moins coûteuse, mais peut-être, à habiller.
Les sections sont en général indiquées par le fournisseur.

Bonjour.

Voici l'ordre souhaitable des travaux.
1) achetez votre fenêtre, en dimensions standard, c'est plus économique et dans le cas présent, vous n'avez pas de problème de cotes.
Pensez au sens d'ouverture. A moins de vouloir faire une isolation par l'intérieur, prenez une fenêtre (croisée 1 vantail) sans tapées d'isolation.
2) Pour votre cas, ce serait à mon avis un peu coûteux d'acheter un appui préfabriqué, c'est assez facile à réaliser sur place avant de reboucher et dresser les tableaux. Si vous le souhaitez, quand vous aurez votre fenêtre, vous pouvez envoyer des photos des profils, vertical et horizontal pour plus de détails (Dans la rubrique MENUISERIE).

Bonjour.
Par "Patron des Menuisiers", il s'agit bien de l'entreprise qui a fabriqué (peut-être) vendue et posée les menuiseries ?.
C'est cette entreprise qui devait donner les cotes de largeur en tableaux et de hauteur entre le rejingot de l'appui et le dessous du coffre Titan ou autre. Si j'ai bien compris, il y a eu deux problèmes (je répète).

1- A la commande des menuiseries, il n'a pas été mentionné:tapée haute réduite pour passage de volet roulant.
Résultat le sciage que l'on voie photo 4 (la meilleure).
2- La cote de hauteur finie, n'a pas été indiquée au maçon ou n'a pas été respectée. Je veux bien croire, que les coffres ont été réduits intérieurement, mais il n'y a pas de photo ???

Pour la suite, je vous ai indiqué, techniquement, les deux points importants (rigidité et étanchéité à l'air de la liaison coffre/ traverse haute).
Si ces points sont résolus, il pourrait y avoir à mon avis, simplement, un geste commercial.
Avez-vous fait un courrier recommandé avec A. de R (indispensable).

Et uniquement si vous souhaitez poursuivre. Pouvez-vous faire intervenir votre assurance sur ce domaine ?
Essayez de contacter l'ADIL de votre département et une association de consommateurs.
Tout ceci en vue d'une possible indemnité.
Faites aussi des photos des coffres réduits. C'est un fait que cela peut bloquer le chantier à ce niveau.
S'il y avait expertise, il faudrait que cela reste dans l'état.
Bon courage.

Bonjour.
Reboucher et remettre des chevilles aux mêmes emplacements n'est guère possible, à moins de reboucher au mortier chimique.
Vous n'indiquez pas la nature de votre placard.
Vous avez la possibilité d'utiliser une cornière alu du genre 20x40 ou 25x25 Vissée, le grand plat régulièrement vissé dessus le meuble (trous de 5mm) et l'autre partie en mural avec des trous de 6 par exemple pour des chevilles adaptées.
La longueur de cette cornière sera du maximum visible, c'est à dire qu'il n'est pas souhaitable qu'elle soit apparente avec un certain recul par rapport au meuble,mais on peut aussi couper en pente les extrémités des ailes supérieures.
Vous pouvez ajouter des fixations dans le bas du dos intérieur (du meuble...) avec une cale extérieure, pour compenser, si ce panneau n'est pas à fleur.
Autre solution de fixation, lorsque l'on veut bien refaire la peinture ou le papier peint du mur.
On découpe au niveau du dessus du meuble, par fixation et horizontalement un trou d'environ 20x6 (env), on glisse un morceau de cp épais ou de bois dur, on fait pivoter cette cale verticale ment, on la visse et on fixe ensuite les fixations du meuble avec des vis à bois de dimension adaptée.

Bonjour.
Le linteau en place semble parfait. Commencer à créer une pièce d'appui en béton armé bien de niveau avec un rejingot.
Pour les tableaux (trous à reboucher et dressés à la règle maintenue bien d'aplomb).
Au sujet des dimensions, la HAUTEUR finie entre le dessous du linteau et le dessus du rejingot, correspond en général à la dimension du dessous de la traverse haute du dormant au dessous de l'appui de la menuiserie (traverse basse) moins 1cm.
Pour la LARGEUR finie, cela correspond à la largeur entre les deux montants du cadre dormant moins 2cm.
Ceci pour une pose en applique sur les murs intérieurs. Pour une pose à fleur du mur intérieur, il faudrait des feuillures dans la maçonnerie sur trois côtés et je ne pense pas qu'il y en ait dans le linteau existant.

Bonjour.

A priori, il n'y aura pas de problème de solidité au niveau de la construction.
Aspect : rien au niveau des sciages ne doit être apparent une fois la sous-face posée. Il me semble apercevoir de l'isolant sur les photos 1 et 2, il doit être bloqué.
Non seulement la liaison rive caisson / traverse haute doit être rigidifiée, mais aussi étanche à l'air (Important).
Votre archi ou maître d’œuvre auraient dû se rendre compte plus tôt du problème.
Maintenant, ils devraient vous aider à obtenir une indemnisation, la ou les entreprises concernées, doivent être assurées ?.

Bonjour.

On peut tout découper sauf que... Ces 2 profils alu servent à rigidifier le coffre, à maintenir la sous-face, parfois de butée pour les volets roulants. Au moins dans une majorité de modèles. Je ne sais pas pour quelle raison vous supprimez les profils, extérieurement, ce n'est pas pensable, vous auriez des problèmes de tenue de l'enduit.
Au sujet de vos volets roulants, il semble que les arrêts se fassent par réglage en bout d'arbre (pas de vue sur des équerres) et non automatique en butée basse et haute. Je me répète, pourquoi (menuiserie trop haute) ?
Les coffres sont de plusieurs dimensions adaptées aux hauteurs de baie.
La réduction permet-elle de bien loger les volets roulants ?
Il vous faudra rigidifier grâce à une cornière alu, par exemple, pour la liaison rive recoupée/traverse haute de la menuiserie.

En revoyant vos images, je trouve une contradiction entre la légende de 3 et les vues 1, 2, 4 et 5 ou c'est la tapée d'isolation haute qui est réduite (ce qui sous-entend qu'il n'a pas été demandé de réservation pour V.R. à la commande), cela n'a pas d'incidence particulière, quand c'est bien scié.. C'est autre chose que d'enlever les profils alu d'un coffre...

Bonjour sam 561
Par crochet droit, je pense que vous indiquez ceux qui ont le bec relevé, sur votre photo.
Ce sont des crochets qui ont été "ouverts" pour la dépose ou remplacement d'ardoises.
Vous pouvez rabattre avec une pince à becs ronds si vous avez ou autre. Agir prudemment pour ne pas abîmer l'ardoise.
A priori, tel quel, les ardoises ne doivent pas glisser.
Une toiture peut durer plus de 100 ans (beaucoup plus que certaines tuiles) ce sont les crochets anciens qui lâchent.

Bonjour.
Si vous n'avez pas remarqué d'infiltration et comme vous le dites, les ardoises sont bien fixées, vous n'avez rien à craindre.
Les ardoises ne recouvrent pas le dormant, mais les habillages extérieurs qui sont parfois élargis dans le cas de faibles pentes.
C'est vrai qu'il y a parfois un certain "relevé"... Vous pouvez si vous le souhaitez, consulter la notice de pose sur le site du fabricant.

Bonsoir Shkroik..
Ne vous inquiétez pas pour l'épaisseur de vos tasseaux. Il est rare que du lambris soit collé direct et ce ne serait pas une bonne solution.
Pour votre cas,vous pouvez trouver des chevilles de 60 à 120 mm x 8 mm de diamètre, cela vous donne une marge.vous pourrez ainsi utiliser des vis de 5 mm.
Vous pouvez contrôler l'épaisseur du lambris + vide en faisant un trou de faible épaisseur dans un endroit discret...

Bonjour.
Si vous le souhaitez, vous pouvez, bien sûr poser du lambris bois dans votre salle de bain, il y a bien des baignoires et autres en bois lamellé...
Pour du massif, il faut du teck ou merbau, vous avez aussi des produits avec placage bois haut de gamme et protection vernis adapté.
Vous avez aussi un grand choix de lambris P.V.C.plus facile d'entretien, mais c'est autre chose...
L'étanchéité dans les angles doit être parfaite.
Une pose horizontale pour les produits à rainure et languette est préférable, mais pas obligatoire, en pose verticale préférer le côté languette vers l'angle douche.
Ce qui est indispensable, c'est une pose sur tasseaux en bois traité avec chicanes, c'est à dire avec espaces réguliers en longueur pour une bonne ventilation de la sous-face.

Rebonjour.
Suite à ma réponse et à la votre lue depuis, vous pourriez rechercher les tasseaux horizontaux pour les utiliser en fixation, mais pour cela, il vous faudrait repercer les crémaillères, celles-ci étant toujours pré-percées.
Sauf erreur, vous ne connaissez pas l'épaisseur des tasseaux qui peut être de 10 à 30 mm ???
Bon travail.

Bonjour.
Je pense qu'il vous faut des crémaillères à double perforation,elles existent en différentes longueurs, à poser au sol, dans le cas de charges lourdes.
Pour les consoles, elles peuvent être sensiblement plus courtes que la largeur des tablettes souhaitées.
Au sujet de la fixation,il est évident qu'il faut aller "chercher le dur".
Je vous conseillerais l'utilisation de chevilles longues et de vis adaptées. Ce choix des longueurs est fonction donc du percement dans le "dur" et choisir des chevilles et vis vendues séparément.
Dans le cas de chevilles à collerettes, les poser à fleur de lambris et non à fleur de crémaillères.

Bonjour.
Il serait utile de savoir de quel niveau phonique sont certifiées vos menuiseries (isophonique, c'est large...).
J'espère que le verre de 10mm est bien sur la bonne face.
Si vous avez des grilles d'aération, elles doivent être aussi isophoniques.
Qu'entendez-vous par "avoir démonté et remonté les fenêtres" ?

Bonjour.
Si vos murs ne sont pas droits, vous auriez intérêt à faire un doublage placo sur ossature.
Sur des murs irréguliers, les plaques (avec ou sans isolant) collées au mortier adhésif sont très difficiles à poser.
Il est presque aussi rapide de monter sur ossature et le résultat est parfait.
Au niveau produits, vous avez le choix entre les fourrures classiques avec appui intermédiaire et les rails et montants si vous souhaitez incorporer de l'isolant (48mm ou plus si vous le souhaitez). C'est une occasion aussi de passer de nouvelles gaines électriques pour prises de courant ou autre.
Bon travail.

Bonjour.
Comme cela a été indiqué plus haut, les bouches d'aspiration pour les pièces concernées doivent être en plafond ou, parfois en partie haute murale.
Vous risquez d'avoir une certaine longueur de tuyaux, et une puissance adaptée.
Attention à la condensation intérieure de gaines mal isolées. Il est parfois possible de faire un faux plafond, placo ou autre, cela réduit la hauteur des pièces, mais permet de dissimuler les gaines et aussi, quand c'est utile le groupe aspirant.
Au niveau de l'évacuation, au raz du sol extérieur, c'est à mon avis peu envisageable.
Ne pourriez-vous pas percer le mur à un niveau proche des bouches d'aspiration ?
Êtes-vous certain de ne pas pouvoir faire une évacuation en toiture ?

Bonjour.

Je ne suis pas certain de la marque de votre portail.
En principe, couper le courant et détendre la chaîne, vous devez avoir à une extrémité du rail un écrou à desserrer..
Agissez prudemment, remettez la chaîne et tendez modérément. Examinez qu'il n'y a pas de pièce légèrement usée en manœuvrant manuellement plusieurs fois.
Cela devrait revenir à la normale.

Bonjour.
Mon avis, tardivement... Il est possible que cela soit de la mérule, mais il faudrait une photo plus grande et peut-être changer d'angle. La mérule est un champignon qui se développe en milieu confiné, par exemple sur un solivage entre parquet et plafond. Il peut aussi s'infiltrer dans des fissures de béton.
On le reconnait à ses filaments et ses formes blanchâtres qui ressemblent parfois à.... de la.crème de lait. Il serait prudent de contacter une entreprise spécialisée.

Bonjour.
Le début de votre question m'a frappé.
Vous avez de nouvelles menuiseries et de la condensation... J'oserais dire que c'est normal, si vous, n'avez pas une bonne aération.
Avez-vous des grilles en partie haute des fenêtres et un jeu de 10 mm sous les portes de communication ?
C'est indispensable. Des moulures d'angle en polystyrène ou autre ne serviraient que de décor.
C'est avec les aérations et une isolation du plafond que vous pourrez apporter une amélioration.
Vous avez le choix au niveau des produits. Au point de vue épaisseur, cela dépend aussi de votre hauteur sous plafond.
Pour une hauteur importante, vous pourriez envisager une partie horizontale, en lambris bois éviter le PVC qui se dilate et peut faire de légers bruits désagréables dans une chambre.
En extérieur, si vous ne souhaitez pas faire un doublage complet, vous pouvez faire un bandeau de la hauteur indiquée et qui recouvre les fissures.
Prenez un produit facile d'entretien, d'un ton neutre de préférence. J'éviterais le bois.
Un détail important à modifier, c'est à mon avis la cornière d'angle. Je la poserais en recouvrement et non sous le bitumeux.
Elle doit, sur le toit avoir une bonne largeur de recouvrement surtout si l'orientation se trouve en vent dominant.
Fixation et cordons de silicone.

Bonjour.
Oui, c'est préférable, il faut retirer régulièrement le frigo pour l'entretien et là, vous aurez une surface murale facile à nettoyer.
Il faut presque autant de temps pour peindre que pour carreler. A peindre quand même s'il y a des raisons financières ou un manque de carreaux sans possibilité de réassortiment.

Bonjour.
Oui, c'est normal de poser les plinthes d'abord, sauf cas particulier.
Il faut aussi parfois les poser avec les joints en alignement des carreaux de sol quand ceux-ci sont du même genre.